Арбузы и дыни в сибири: сорта, проверенные нашим климатом

Мульчирование почвы

Обеспечение правильного ухода за дынями в теплице из поликарбоната затрагивает и вопрос необходимости мульчи. Сразу после посадки почва должна быть покрыта мульчей. Для этого рекомендуется использовать каменную мульчу, защитив посадки камнями. Также около растений следует уложить бутылки, наполненные водой и изготовленные из темного стекла. Бутылки укладываются, образуя треугольник, окружая каждое растение.

Такое покрытие необходимо для того, чтобы вода, налитая в бутылки, прогревалась под воздействием солнечного тепла, защищала ростки от холодов. Если этого не сделать, плод сформируется неполноценно, так как растение будет ослаблено.

Выбор сортов и гибридов

Чаще всего скороспелые плоды характеризуются небольшими размерами, но в этом есть и свое преимущество. В таких тыквинах быстрее накапливаются сахара, полезные минеральные соединения и витамины.

Некрупные дыньки, как правило, хорошо хранятся, обладая достаточной лежкостью и транспортабельностью

В Госреестре РФ по состоянию на 2021 год зарегистрировано 183 сорта и гибрида дынь, рекомендуемых для товарного производства и любительского садоводства. Для культивирования на незащищенных грядках в центральных и северных регионах их не так много, как хотелось бы, зато выбор для посадки в теплицах гораздо шире:

Регионы	Сорта и гибриды
Для открытого грунта	Для защищенного грунта
Все	«Августино F1», «Азовка F1», «Аль халим F1», «Амина F1», «Анамакс F1», «Апельсинка», «Багира F1», «Богатырь белый / зеленый», «Вика», «Золушка», «Зорянка», «Каротинка», «Маркиза», «Медовая лакомка», «Медовка», «Рахат-лукум», «Сказка», «Сфинкс F1», «Сэледын F1», «Тимирязевская ранняя», «Торпеда», «Фиона F1», «Фортуна», «Царская», «Щербет F1»	«Алтын F1», «Ассоль F1», «Бабье лето F1», «Блонди F1», «Галилей F1», «Галина F1», «Дачница F1», «Злато скифов F1», «Змей Горыныч F1», «Ирокез F1», «Капитошка F1», «Луна», «Любава F1», «Марго F1», «Медовая роса F1», «Миллениум F1», «Необычайная F1», «Ожен F1», «Осенняя радость F1», «Регби F1», «Солнечная F1», «Тигровая F1», «Фея F1», «Хурума F1», «Цыпочка F1», «Эльдорадо F1»
Урал	«Алтайская», «Бабор F1», «Зимовка», «Колхозница 749/753», «Леся», «Оригинальная», «Темрючанка»
Сибирь	«Алтайская», «Колхозница», «Лолита» (Восточно-Сибирский), «Нежная», «Росинка»
Нижнее Поволжье	«Млада», «Чудо-юдо», «Эфиопка» и многие другие, предназначенные для товарного производства

Лучшие сорта дыни для Сибири

Сибирь имеет огромную территорию с отличающимися климатическими условиями. Поэтому невозможно дать общие рекомендации по выращиванию дыни для всех её районов, хотя в целом эти территории имеют некоторые общие климатические особенности: преобладание северных ветров, короткое лето и переменчивая, непредсказуемая погода. В связи с этим на большей части территории Сибири вырастить дыню в открытом грунте можно, но не всегда. Если лето выдастся холодным и дождливым — урожая не будет. Выращивание дыни в теплице при соблюдении правил агротехники культуры наверняка порадует результатом. В большой степени успех зависит от правильно выбранного сорта.

Сорта для открытого грунта

Ввиду короткого лета выбирают сорта раннего (60—75 дней от момента появления полных всходов до наступления съёмной зрелости), среднераннего (65—85 дней) и среднеспелого (75—95 дней) сроков созревания.

Колхозница

Традиционно в Сибири выращивают всем известную Колхозницу (полное название — Колхозница 749/753). От всходов до созревания проходит 77–95 дней в зависимости от погодных условий. Это длинноплетистое растение с тонким стеблем. Плоды шаровидные, некрупные, средний вес — 0,7—1,3 кг. Обычно поверхность гладкая, жёлто-оранжевая, без рисунка, но иногда встречается крупноячеистая сетка. Кора твёрдая, гибкая, средней толщины. Мякоть сочная, сладкая, волокнистая, полухрустящая. Урожайность 1,5—2,2 кг/м2. Колхозница склонна к сильному поражению мучнистой росой и антракнозом, относительно устойчива к бактериозу. Обладает хорошей транспортабельностью, в связи с чем популярна у фермеров.

Дыня Колхозница давно выращивается в Сибири

Алтайская

Сорт получен в Барнауле в 1937 году и внесён Госреестр селекционных достижений в 1955 году. Ягоды похожи на Колхозницу по размеру и внешнему виду, только форма более вытянута и размеры чуть больше — 0,8—1,6 кг. Вкус удовлетворительный, «на любителя». Лежкость и транспортабельность низкие. Выращивают сорт для личного употребления в районах с коротким летом. Срок от первых всходов до созревания составляет всего 65—75 дней. Урожай с 1 м2 — 2,5 кг.

Дыня Алтайская выведена в Сибири

Нежная

Эту дыню вывели в Федеральном научном центре овощеводства в 2004 году специально для Сибири. Период созревания — 67—69 дней от появления всходов. Имеет небольшие (0,8—1,1 кг) ягоды светло-жёлтого цвета. Форма плода — овальная, сегментированная. Светло-зелёная мякоть обладает нежной, сочной, мелкозернистой структурой и отличным вкусом. Урожайность 80—142 ц/га.

Дыня Нежная обладает светло-зелёной сочной мякотью

Сорта для теплицы

Для выращивания дыни в теплице создано много гибридов, хотя есть и сорта.

Солнечная

Раннеспелый гидрид отечественной селекции, выведенный специально для выращивания в теплицах. Даёт почти одномерные ягоды средней массой 2,1—2,7 кг. Плод широкоэллиптической формы с гладкой корой жёлтого цвета. Рисунок в виде мелких и средних жёлтых точек. Мякоть рассыпчатая, нежная и сочная. Вкус — отличный. С 1 м2 в теплице получают 5,1—5,7 кг плодов.

Дыня Солнечная — раннеспелый гидрид отечественной селекции, выведенный специально для выращивания в теплицах

Луна

Барнаульский сорт для выращивания на садово-огородных участках, фермерских хозяйствах в плёночных теплицах. Съёмная зрелость наступает через 74—80 дней после появления всходов. Плод небольшой (1,1 кг), овальный, гладкий. Имеет сплошную, связанную, нежную сетку. Цвет тонкой гнущейся коры — жёлтый. Мякоть средней толщины, зернистая, слабосочная. Вкус хороший, слабосладкий. Урожай с 1 м2 — 8,1 кг. Сорт обладает хорошими товарными качествами, транспортабельностью. Имеет сравнительную устойчивость к стеблевому аскохитозу.

У дыни Луна гладкая жёлтая кора

Ассоль

Барнаульский среднеспелый гибрид для плёночных теплиц. Плоды снимают через 80—90 дней после появления полных всходов. Ягода овально-округлая, сегментированная, жёлтая с кремово-серыми полосами. Кора тонкая, гнущаяся. Мякоть светло-зелёного цвета имеет среднюю толщину, нежную, сочную, зернистую структуру и отличный сладкий вкус. Плоды одномерные средней массой около 1 кг. Урожайность — 6,6 кг/м2. Товарные качества высокие. К стеблевому аскохитозу устойчивость средняя.

У дыни Ассоль мякоть светло-зелёного цвета

Подготовка парника

При посадке бахчевой культуры в парник особое внимание придётся уделять почве. Она должна быть теплой, с достаточным уровнем кислотности

Обратите внимание! Кислотность проверяется при помощи лакмусовой бумаги. Полоска лакмуса должна окраситься в синий цвет

Перед тем, как начать выращивание, грунт требуется тщательно увлажнить и удобрить. Можно использовать суперфосфат, компост, свежий навоз. Их нужно равномерно распределить по поверхности почвы, после лопатой перекопать грунт. Поливать его нужно из расчёта 5-10 литров на 1м².

В парнике обязательно должен быть обогрев. На созревание плодов пагубно влияет затхлый воздух, поэтому теплицу следует часто, но аккуратно проветривать. Поливать подрастающую дыню рекомендуется капельным методом, только после полного высыхания верхнего слоя грунта.

Еще до посадки дыни нужно подготовить опоры (подойдут обычные палочки длиной 0,5-1м), которые будут поддерживать плоды. В помещении обязательно должно быть установлено необходимое освещение. Минимальный уровень освещенности для нормального роста дыни должен составлять 6-7 килолюксов. Этот уровень измеряется специальным прибором — люксметром.

Обратите внимание! Обращаться с рассадой нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить нежные ростки

Болезни и вредители дыни

Современные сорта и гибриды дыни достаточно устойчивы к заболеваниям. Однако в условиях повышенной влажности в сочетании с высокими температурами на дыне можно встретить антракноз, кладоспориоз, мучнистую росу, угловую пятнистость.

Болезни

Антракноз, или медянка – грибное заболевание. Активно развивается при повышенной влажности воздуха. Начинается с проявлений на листьях в виде буровато-красноватых пятен с темным окаймлением, которые со временем сливаются друг с другом. На стеблях проявляется в виде вдавленных язвочек. При сухой погоде пораженные участки трескаются, при высокой влажности — загнивают. При сильном поражении листья засыхают, растение погибает.

Кладоспориоз, или оливковая пятнистость – грибное заболевание. Проявляется при перепадах температур, длительных дождливых периодах, туманах, сильной росе — в виде темных мокнущих пятен неправильной формы, которые постепенно разрастаются на весь лист. При этом на плодах можно обнаружить желеподобные капельки, на месте которых проявляются рваные язвы. Постепенно изъязвления углубляются и покрываются налетом серо-оливкового цвета.

Мучнистая роса – грибное заболевание. Активизируется уже в начале лета при колебании температур и влажности. Определяется по белесому налету на листовых пластинах, черешках, побегах, а иногда — и плодах дыни.

Угловая пятнистость – бактериальное заболевание. Проявляется при высокой влажности. Распознается по небольшим угловатым мокнущим пятнышкам на нижней поверхности листовых пластин, на которых при высокой влажности появляются молочные выделения. Высыхая, такие выделения образуют белую корочку. Затем пятна коричневеют и обретают желтую окантовку. После пятна выпадают, образуя дырки в листьях. Зараженные плоды деформируются, поражаются мокрыми гнилями.

Вредители

Из вредителей самыми неприятными выступают паутинный клещ и бахчевая тля. Но встречаются и другие вредители: всеядная подгрызающая совка, проволочник, дынная муха.

Паутинный клещ. Невооруженным глазом этого вредителя не определить, но легко опознать по симптомам: в пазухах листьев появляется тонкая паутинка, на листьях — белые точечки, перерастающие в небольшие пятнышки. При сильном поражении листья скоропостижно желтеют и высыхают, растение погибает.

Бахчевая тля. Мелкое желтоватое или зеленоватое сосущее насекомое длиной около 2-х мм. Сильно истощает растения, затормаживая их развитие.

Подгрызающая совка. Наибольший вред наносят гусеницы, живущие у поверхности почвы. Выедая стебли изнутри, они приводят растения к гибели. Имеют серый окрас, длину тела около 4-х см.

Проволочник (личинка жука-щелкуна) – небольшой блестящий червячок с желтым сегментарным тельцем. Обитает в почве, имеет три пары грудных ножек. Вредит в основном корневой системе дыни. При сильном подгрызании корней растение может погибнуть.

Дынная муха. Имеет желтое тельце длиной около 6 мм и прозрачные с коричневыми полосками крылышки. Откладывает яйца под кожицу плода. Вред наносят питающиеся мякотью дыни личинки, вызывающие ее загнивание. Определить повреждение плодов дынной мухой можно по их внешнему виду — на их кожице обнаруживаются небольшие бугорки.

Оптимальными для замораживания являются сорта канталупы, но подойдут и другие. Scott Bauer

Посев семян дыни в грядку

В средней полосе посев дыни прямо в грядку проводится редко. Поскольку крайний срок — середина мая, когда тёплая погода ещё не установилась, велик риск того, что ростки погибнут, и временное плёночное укрытие совершенно необходимо. А вот посеять в начале мая дыню в теплицу уже вполне возможно.

Посев дыни в открытый грунт

Поскольку дыню сеют не очень рано, грядку можно подготовить и весной, но чаще стараются сделать это с осени. Участок перекапывают на штык лопаты, внося на 1 м2 ведро хорошо перепревшего навоза или компоста. Незадолго до посева, посыпав на грядку древесной золы (до 1 л на 1 м2), разравнивают почву граблями, а лучше культиватором.

Посев семян возможен несколько раньше, чем высадка рассады, то есть после 20 мая: земля в это время уже достаточно тёплая. Пока семена будут наклёвываться и прорастать, должно прийти настоящее тепло. Схема посева аналогична таковой при высадке рассады: минимальные расстояния между лунками в ряду 50 см, между рядами — 70 см.

Порядок действий:

1. Делают совком небольшие ямки, вносят в них по 1 ст. золы и щепотке азофоски, перемешивают и поливают тёплой водой.

2. В каждую ямку на глубину около 3 см помещают по 2–3 семечки дыни.

3. Засыпают семечки землёй, утрамбовывают, посыпают чистым песком.
4. Если тёплая погода надёжно не установилась, накрывают грядку спанбондом.

Через 10–12 дней (а если совсем тепло, то и пораньше) появятся всходы. Как только будет ясно, которые из них более сильные, в каждом гнезде оставляют по одному ростку.

Посев семян в теплице

Дыни выращивают в неотапливаемых теплицах: иной вариант непригоден, поскольку этой культуре нужно солнечное освещение, а отапливаемые теплицы имеют смысл в зимнее и ранневесеннее время. Для выращивания дынь надо выбирать высокие теплицы, высотой не менее 2 м, иначе использование их площадей будет слишком расточительно. Каждому растению нужно много места, поэтому дыни в тепличной культуре выращивают вертикально, с подвязкой к сооружаемым прочным шпалерам.

Чтобы шпалеры не занимали основную площадь теплицы, их стараются располагать вдоль боковых стен. Соответственно, и грядки для дыни готовят не далее 50 см от стен, причём чаще всего сооружают гребни высотой до 20 см, в которые проводят однорядный посев. Между лунками стараются поддерживать расстояния не менее 40 см.

Дыни сажают у стенки теплицы, им там свободно

Грядки готовят заранее, но в теплице часто приходится полностью заменять грунт

Особенно это важно, если и в прошлые годы на выбранном месте росли бахчевые. Лучший грунт для теплицы, в которой предполагается выращивание дынь, состоит из низинного торфа и мелкого песка (3:1), к которому добавляют для раскисления мел и азофоску (300 и 40 г на 1 м2 соответственно)

Если торфа нет, а используется обычная садовая земля, её удобряют так же, как и в открытых грядках.

Посев дынь в теплицу возможен уже в начале мая. Техника ничем не отличается от посева в огороде, только накрывать грядку не надо. Всходы появятся через 7–10 дней, и на первое время температуру в теплице желательно несколько снизить (до 16–18оС).

Уход за дыней

Весна и начало лета в Сибири отличаются контрастом дневных и ночных температур, разница которых может составлять более 20°C.

В открытом грунте

В таких условиях зачастую молодым растениям требуется дополнительное ночное утепление. Для этого применяют пластиковые бутылки с обрезанной горловиной, картонные коробки. По дугам также можно укладывать дополнительный слой агроволокна. Примерно с середины июня укрытия больше не понадобятся.

Весной при наступлении заморозков рассаду дыни можно укрывать картонными коробками

Полив

В регулярных и частых поливах дыни нуждаются на стадии роста молодых растений. В это время почва должна быть всегда влажной. Для сохранения влаги грядки мульчируют сеном, перепревшими опилками, перегноем. Отличный вариант — укрытие грядок перед посевом чёрной плёнкой. В этом случае семена высевают в прорезанные отверстия, и в дальнейшем не потребуются рыхление и прополка. Полив в этом случае также упрощается. Кроме того, под чёрной плёнкой земля лучше прогревается, а тепло в ней сохраняется даже в холодные ночи. Когда кусты подрастут — количество поливов сокращают до одного раза в 7—10 дней. Удобно поливать дыни с применением систем капельного полива. Орошение полностью прекращают, когда плоды вырастут и начнут желтеть.

Удобно поливать дыни с применением системы капельного полива

Подкормка

Хорошо заправленная грядка обычно содержит достаточное количество удобрений. Но если кусты плохо хорошо растут, следует подкормить их азотом. Лучше всего применять жидкие формы органики. В тёплом месте в течение недели настаивают в воде коровяк (3 л на ведро воды) либо куриный помёт (его берут вдвое меньше). Полученное удобрение разбавляют водой примерно в 5—7 раз и подкармливают дыни. Повторяют такие подкормки 2—3 раза с интервалом 7—10 дней. В период роста и созревания плодов можно применять настой древесной золы (2 л на ведро воды). Кроме того, подойдут комплексные удобрения для бахчевых культур. Их продают под торговыми марками Чистый лист, Сударушка, Агрикола и другие.

Формирование и нормировка

Перед формировкой дыни следует знать, что у сортовых растений плоды образуются на боковых побегах, у гибридов — на главном стебле. В открытом грунте чаще сажают сортовые дыни и формируют их в 2—3 стебля. Каждый стебель прищипывают над пятым листом и раскладывают их равномерно по поверхности грядки. Из пазух оставшихся листьев вырастают боковые побеги, на которых распускаются цветы. В зависимости от сорта на каждом стебле оставляют от одного до пяти плодов. Чем больше дынь оставить, тем они будут мельче. Если нормировку вообще не проводить, то плодов может завязаться слишком много, они будут мелкими и не вызреют. Каждый плодоносящий побег прищипывают за пятым листом, растущим после плода.

Пасынкование и обрезка

В процессе роста следует внимательно следить за образованием пасынков в пазухах листьев и периодически их удалять. Обрезают и боковые побеги, на которых не образовались завязи. Эти части растения, не участвующие в плодоношении, забирают на себя часть питания, снижая тем самым размеры и массу плодов.

Уход за дыней в теплице

Уход за дыней в теплице имеет свои особенности. Первая связана с формировкой растения. Поскольку в теплице, как правило, сажают гибриды, у которых плодоношение идёт на стебле, то все боковые побеги убирают. Обычно оставляют один или два побега, которые подвязывают вертикально к шпалере. Плоды помещают в просторные сетки, которые подвешивают так, чтобы дыни не оборвались под своим весом.

Вторая особенность заключается в том, что в теплицу не попадают пчёлы, поэтому их роль приходится брать на себя садоводу. Искусственное опыление обычно проводят утром. Для этого используют мягкую кисточку, которой собирают пыльцу с мужских цветков и переносят её на женские. Отличить женские цветки можно по наличию в их нижней части утолщения — это будущая завязь плода.

В теплице придётся поработать «пчёлкой»

Третья особенность выращивания дыни в теплице — необходимость регулярного проветривания в жаркие дни. Все остальные правила и приёмы ухода такие же, как и при выращивании в открытом грунте.

Как вырастить дыни в Сибири в открытом грунте

Вообще, дыни я выращиваю столько, сколько живу в Сибири. И каждый год у меня свой неплохой урожай. Сажу всегда много, чтобы и самим хватило, и соседей угостить. В магазине дыни никогда не покупаем, потому что уже знаем, чем их пичкают.

Подготовка места

Грядочка под бахчу у меня всегда готова с осени, потому что я распределяю где и что посадить на следующий год, когда собираю урожай. Желательно выбирать место после корнеплодов. Чтобы оно было открытое, хорошо прогревалось солнцем, неплохо, если будет небольшая возвышенность.

Почва должна быть лёгкой и слабокислой. В глинистую почву необходимо сделать добавку из песка. Под перекопку на грядку я сыплю по ведру компоста на квадратный метр и полведра торфа. Перекапываю на полштыка лопаты, глубокой “вспашки” не требуется.

Весной ещё раз вношу удобрения тоже под перекопку, по литровой баночке золы и сухого птичьего помёта. Дыни любят органические удобрения, да и я не очень приветствую синтетические подкормки.

Посев семян на рассаду

Сначала хочу сказать про сорта. Их я перепробовала великое множество. Какие-то не успевали вызревать, некоторые быстро портились прямо на грядке, некоторые не нравились по вкусу. Остановилась я на двух сортах, которые и вкусные, и успевают созреть, и лежат хорошо. Это Колхозница и Луна. Может быть у вас есть свои любимые сорта, тогда поделитесь впечатлениями.

Семена я заготавливаю свои, к посеву они годны в течение пяти лет. Причём я заметила, что чем дольше хранятся, тем урожайнее. В этом году посадила трёхлетние семена, завязей очень много.

Все бахчевые, в том числе и арбузы не любят пересадок и очень плохо приживаются на новом месте. Поэтому основную массу семян я сею сразу в открытый грунт после 20-го мая. А на рассаду у меня запасной план, на случай внезапных заморозков, так сказать, подушка безопасности.

Для выращивания дынной рассады я использую торфяные стаканчики. Их можно сразу высаживать в грунт и при этом корневую систему дынек не приходится тревожить. В стаканчики насыпаю смесь огородной земли, торфа и песка всех по равной части.

Семена на рассаду не проращиваю, только дезинфицирую в марганцовке, делаю слабо-розовый раствор и держу полчаса. Потом сразу отправляю в почву. По 2-3 семени на стаканчик, не глубоко, на 1,5 см. Стаканчики ставлю на солнечное место и уже через 5-6 дней появляются всходы. Семена заделываю в третьей декаде апреля, когда солнца уже хватает, поэтому обхожусь без досвечивания.

Когда появляются на всходах настоящие листочки я оставляю самые сильные, по одному в стаканчике.

Посадка дынь в открытый грунт

После 20-го мая, когда уже почва достаточно прогреется высеваю пророщеные семена дынь в открытый грунт и в это же время высаживаю рассаду.

Лунки делаю на расстоянии 60-ти см друг от друга. Семена сажу по 5 штук, потом оставляю 2 растения. Рассаду тоже сажу по 2 кустику в лунку, первое время её необходимо притенить, чтобы не сгорела от солнца.

Уход за дынями

После посадки остаётся только поливать иногда растения и полоть сорняки. Полив нужно проводить вечером и аккуратно, чтобы не попасть на листочки, примерно раз в неделю, в засуху через 3 дня.

Рыхлить дыни не нужно, так как корни у них очень близко к поверхности почвы. Поэтому и прополка должна быть бережной. Когда плети расстелятся, возле них желательно лишний раз не ходить и не переворачивать их.

Когда появятся завязи, нужно сделать прищипывание, как у огурцов, оставляя на каждой плети не больше трёх плодов, конечно жалко, но иначе если их будет слишком много они все не вызреют.

Постепенно полив нужно сокращать, сводя на нет. Иначе от переизбытка влажности плоды могут трескаться или подгнивать. Да и слишком залитые, они вырастают несладкими.

В конце августа на бахче уже лежат жёлтые мячики среди листьев. Иногда их нужно поворачивать, чтобы они со всех сторон “подрумянились” под солнцем. Когда хвостики у дынек начинают подсыхать и кожицу можно легко продавить ногтем, можно срывать первые на пробу.

Как же здорово насобирать спелых дынь и тут же во дворе нарезать их, ещё тёплые от солнца, уплетать сладкие дольки, глядя на довольные перепачканные детские рожицы.

Технология культивирования дыни в Сибири и на Урале

Практически весь Урал и территория Сибири относятся к зоне рискованного земледелия, поэтому выращивание бахчевых культур в условиях открытого грунта – занятие трудное и хлопотливое. Так как дыню предполагается выращивать в несвойственных для теплолюбивой культуры условиях, то семенной материал рекомендуется подвергнуть закаливанию. С этой целью прошедшие процесс калибровки и обеззараживания семена дыни нужно опустить в теплую воду 35°C, после чего искусственно опустить температурные показатели воды до 0°C . Такое мероприятие проводится три-четыре раза, за несколько дней до посева.

Особое значение имеет соблюдение агротехники, которая предполагает проведение следующих мероприятий:

• формирование плодов осуществляется на ответвлениях, растущих в боковом направлении, поэтому главный стебель следует подвергнуть прищипке над пятым листочком;
• правильная и своевременная прищипка активизирует ответвления боковых частей, что благоприятно сказывается на качественных показателях урожая и ускоряет сроки вызревания плодов;
• не рекомендуется оставлять более двух-трёх активно растущих боковых побегов, так как это может негативно отразится на формировании цветков в листовых пазухах;
• после того, как завязавшиеся плоды достигнут размеров крупной сливы, следует провести нормирование, оставив не более одной, наиболее крупной завязи на одном побеге;
• обрезку верхушечной части на боковых побегах следует осуществить примерно через пару недель, после нормирования;
• поливы должны быть достаточно обильными и регулярными, с применением тёплой отстоянной воды.

йНЦДЮ ЯЕЪРЭ ДШМХ Б яХАХПХ?

мЮ ПЮЯЯЮДС ДШМХ ЛНФМН ЯЕЪРЭ Я ЙНМЖЮ ЮОПЕКЪ ДН 7 ЛЮЪ. щРН ГЮБХЯХР НР РНЦН, ЙЮЙЮЪ ОНЦНДЮ Б РЕЙСЫЕЛ ЦНДС, БЕДЭ БШЯЮФХБЮЧР ПЮЯЯЮДС ДШМХ Б БНГПЮЯРЕ НЙНКН 30 ДМЕИ, ОНРНЛС ВРН Б ЙБЮПРХПЕ ПЮЯЯЮДЮ ЯХКЭМН ОЕПЕПЮЯРЮЕР ДЮФЕ МЮ КНДФХХ. лНФМН ДЕПФЮРЭ ЯРЮЙЮМВХЙХ Я ПНЯРЙЮЛХ Х Б РЕОКХЖЕ, ДНОНКМХРЕКЭМН СЙПШБ ХУ ЮЦПНРЕЙЯНЛ, ЕЯКХ БШ ФХБЕРЕ Б ЯБНЕЛ ДНЛЕ.i.r.a.: «ъ ЯЮФЮЧ БЛЕЯРЕ Я НЦСПЖЮЛХ. рСР ЕЫ╦ БКХЪЕР РНР ТЮЙР, ВРН ОНЯЮДХРЭ-РН ЛНФМН ХУ ПЮМН, Ю БНР ЙНЦДЮ НМХ ГЮБЪФСРЯЪ… рН РЕЛОЕПЮРСПЮ МЕ РЮ, РН БКЮФМНЯРЭ МЕ РЮ, РН ВРН-РН ЕЫ╦. я ДШМЪЛХ Б ЩРНЛ ОКЮМЕ ЯКНФМЕЕ, С МЕ╦ ЕЫ╦ Х ОКНДШ ГЮБЪГШБЮЧРЯЪ МЮ АНЙНБШУ ОНАЕЦЮУ».рЧКЭОЮМЮ: «ъ ЯЮФЮЧ МЮ ПЮЯЯЮДС Я ЙНМЖЮ ЮОПЕКЪ Х ЛЮЙЯХЛСЛ ДН 5 ЛЮЪ. мЕ ГЮЛЮВХБЮЧ. нР 3 ДН 7 ДМЕИ БЯУНДЪР».
еЯКХ БШ ЯЕЕРЕ ДШМХ МЕОНЯПЕДЯРБЕММН Б ЦПСМР, ЯСУХЛХ ХКХ МЮЙКЧМСБЬХЛХЯЪ Б РЕВЕМХЕ 2-3 ДМЕИ ЯЕЛЕМЮЛХ, РН ЩРН ЛНФМН ДЕКЮРЭ Х ОНОНГФЕ, ДН 10 ЛЮЪ. мН РЮЙНИ ЯОНЯНА ОНДУНДХР КХЬЭ НАКЮДЮРЕКЪЛ ЯНКМЕВМШУ СВЮЯРЙНБ Я ЧФМШЛ ЯЙКНМНЛ.
бЯУНДЪР ЯЕЛЕМЮ НЙНКН 2-3 ДМЕИ.

Подготовка теплицы

Первым делом советую определиться, подходит ли ваш парник для выращивания дынек:

1. Хоть данное растение небольшое, оно нуждается в масштабной площади питания. Если у вас компактная теплица, придется устанавливать шпалеры, чтобы дыня росла вертикально, кверху.
2. Минимальная высота парника – 2 метра. В нем должны быть установлены опоры, к которым вы и будете подвязывать побеги. Я устанавливал плотные вертикальные столбики (металлические прутья, тонкие пластиковые трубы) и через каждые 50 см высоты натягивал между ними ряды толстой проволоки.
3. Максимальная удаленность дынных гряд от окон, прозрачных стен теплицы – 0,5 м. Большинство бахчевых светолюбивы – плохо развиваются при дефиците солнечного света.
4. Теплица должна быть основательно очищена от растительного мусора, остатков прошлогодних растений. Идеально, если вы освежите верхний пласт почвогрунта.

Проживающим в Сибири и северных районах я дополнительно рекомендую провести в парник освещение – для использования фитолампы. Дыням для правильного развития требуется световой день не менее 12 часов. Если есть угроза резких или продолжительных заморозков, нужны и отопительные устройства.

Подготовка почвы для высадки рассады

Дыни предпочитают следующий субстрат:

• Суглинки (но не «чистая» глина). Если почва тяжелая, исправьте это внесением песка – достаточно ведра на 1 м2.
• Грунт с нейтральным рН. Если субстрат в парнике закисленный, по осени внесите известь, а по весне – мел или «доломитку».

Под перекопку по осени я вношу (на 1 м2):

• Перегной – ½ ведра.
• Суперфосфат – 20-25 г.
• Калия сульфат – 10-15 г. Иногда заменяю натуральным удобрением – 1-литровой банкой золы.
• Мочевина – 10-15 г.

Еще один «рецепт» осенней подготовки субстрата (на 1 м2) – с заменой верхнего слоя земли:

1. Торф + песок в пропорции 3:1.
2. Мел – 250 г.
3. Азофоска – 30-40 г.

С такой подготовкой по весне достаточно разрыхлить землю – и приступать к формированию грядок.

Соседи и предшественники

Лучше всего высаживать дыньки в теплице, где ранее обитали огурчики. Другие предшественники тоже не воспрещаются, за исключением бахчевых и томатов.

Отличные соседи для дыни – фасоль, перцы, баклажаны и пряные травы. Последние – действенные «отпугиватели» вредных насекомых. Популярна совместная высадка бахчевых – дыни и арбуза. Но учитывайте, что обе культуры требуют много места для развития.

Не рекомендую соседство дыни и огурцов – у этих растений разные требования к влажности воздуха. Кроме того, это родственные культуры – возможно переопыление, заметно улучшающее вкус дынек.

Формирование грядок

Если вашу теплицу сложно назвать утепленной, рекомендую, следуя моему примеру, возвести теплую гряду:

1. Снимаю верхний пласт почвы высотой 20-25 см, складываю субстрат поблизости.
2. В образовавшееся углубление кладу дренаж – щебенку, керамзит, щепки, измельченные деревяшки. Сверху – легкий слой сухой травы, сена.
3. Следующий пласт (5-6 см) – из перегноя. Его я засыпаю прелой листвой или мелкими опилками.
4. Последний слой – возвращается на место садовая земля.

В завершение поливаю грядку теплой водой, накрываю черной агропленкой. Спустя несколько дней она хорошенько прогреется и будет готова принять молоденькие саженцы.

Уход за дынями после посадки в теплицу

Теперь самое время рассказать об особенностях моего ухода за тепличными дыньками.

Полив

Расскажу о своих главных правилах полива дыни:

1. После пересадки показаны нечастые, но обильные поливы – раз в неделю.
2. С формированием плодов учащаю поливы. Как только дынька станет размером с апельсин – снова сокращаю. Примерно за месяц до готовности урожая отменяю поливы насовсем – это вынуждает растение откладывать больше сахаров в плодах.
3. Для водных процедур использую только подогретую на солнце воду.
4. Полив веду под корень, стараясь не разбрызгивать влагу на ботву и корневую шейку.
5. О недостатке воды растение «говорит» пониканием ботвы – в таких случаях я учащаю поливы.
6. После водных процедур обязательно удаляю сорняки, рыхлю гряды и слегка окучиваю посадки.

Не забываю, что бахчевые – засухоустойчивые растения. Поэтому стараюсь держать в теплице влажность на уровне 60-70 %: проветриваю, протираю конденсат, укладываю мульчу.

Подкормка

Что касается удобрений, то все довольно просто – тепличным дыням нужно не более 3-х подпиток:

1. Появление 2-го настоящего листа – настой коровяка.
2. Распускание бутонов – настой коровяка с добавлением золы.
3. Достижение плодами размера крупной сливы – только зольный настой.

Минеральные удобрения я стараюсь не применять, чтобы не добиться накопления вредных веществ в дынях

С осторожностью вношу и азотсодержащие составы – только до появления плодов

Температурный режим

Оптимальные температурные условия для дынного развития – 25-30 С. С началом формирования плодов я немного корректирую этот показатель: снижаю днем до 20-22 С и ночью до 16-18 С.

Освещение

Оптимальная продолжительность светового дня для дыни – 12 часов. Растение болезненно отзывается на недостаток света, поэтому в северных условиях целесообразно обустроить в теплице светодиодное, люминесцентное освещение, фито лампы.

Но развитие дыни нарушается и при световом дне более 12 часов. Поэтому я стараюсь высадить растение в парник как можно раньше – главное, чтобы оно зацвело до длинных июньских-июльских дней.

фитолампа для выращивания рассады дынь

Опыление

Если в условиях открытого грунта эту функцию целиком берут на себя насекомые, то в закрытом надо постараться и самому. Самый простой способ – периодически открывать форточки, двери в парник, чтобы в него залетали пчелы, бабочки, осы. Привлечь насекомых можно высаживанием в теплице медоносов, опрыскиваниями дынек сладким сиропом.

Но я не полагаюсь на волю случая и провожу опыление сам. Первым образом различаю цветки:

• Мужские. С четко просматриваемыми тычинками, на тонких цветоножках.
• Женские. Появляются позже мужских, раскрываются лишь в утренние часы.

Самый простой вариант – отщипнуть мужской цветочек, удалить лепестки и провести его тычинками по пестику женского. Альтернатива – вооружиться акварельной кисточкой и с ее помощью перенести пыльцу с мужского на женское соцветие.

Формирование растения

Пожалуй, самое сложное в уходе за дынями – это их формирование: прищипывание пасынков, удаление лишних соцветий и бутонов, обрезка. На одном кусте среднеразмерного сорта удается вырастить не более 5-6 дынек. В случае с «гигантами» — не более 2-3.

Не хочу пугать новичков сложностью формирования – если вы не хотите каких-то рекордных урожаев, можете не заниматься им вовсе. «Лишние» для растения дыньки отмирают естественным образом. С бывалыми же садоводами поделюсь своим опытом:

1. Тепличную дыню веду в один стебель. Но никогда не выбираю в этой роли главный побег – он чаще всего беден на завязи.
2. Как только на растении появляется 5-6 листик, прищипываю верхушку. Это стимулирует появление боковых плетей – самую мощную я оставляю. Но только одну – тепличное растение в стесненных условиях не в силах «прокормить» больше.
3. Как только одинокий побег вырастает до 40 см, подвязываю его к опоре. Те листья, ответвления, что стелется по земле, я обрезаю. Будьте внимательны: самые продуктивные дочерние побеги – 3-го порядка.
4. На каждой «дочке» главной плети я оставляю лишь одну завязь. Над ней – не более 3 листьев: кончик прищипываю. Непродуктивные ответвления удаляю вовсе.
5. Центральный побег прищипываю, как только он достигнет потолка парника.
6. Не дожидаюсь, пока отрастут пасынки – удаляю их юными, оставляя небольшой «пенек».

Главный совет – старайтесь как можно быстрее подвязать плодоносящие побеги, направить их вертикально, пока они не сломались под тяжестью дынек.

Советы опытных огородников

Начинающим огородникам снять хороший урожай дынных плодов помогут советы опытных фермеров:

• выращивайте дыни на теплых грядках — так кусты будут более крепкими, а урожай поспеет раньше;
• своевременно прищипывайте кусты — это ускорит созревание плодов;
• проводя пасынкование, не жалейте лишние плети — в условиях короткого лета все сформировавшиеся дыни не успеют вызреть, а плоды вырастут мелкими и несладкими;
• избегайте загущения посадок, кустам нужно много места для роста и развития;
• в период созревания подкладывайте под плоды доски или другой сухой материал, чтобы предотвратить порчу и загнивание урожая.