Обрезка молодых яблонь, однолетних и двухлетних саженцев

Обрезка яблони весной

Прореживающая обрезка

В начале весны, пока на деревьях еще не распустились почки, проводят санитарную обрезку, цель которой – удаление промерзших, больных, поврежденных и зараженных насекомыми или болезнетворными микроорганизмами ветвей и побегов. Вырезают также побеги, растущие вглубь кроны, и те, которые мешают расти и развиваться другим, более удачно расположенным приростам.

Формирующая обрезка

В эти же сроки удобней всего формировать обрезкой крону яблони. У взрослого плодоносящего дерева крона должна представлять собой 2-3 яруса, каждый из которых состоит из 4-5 скелетных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть от 55 до 80 см. В один сезон формируют один ярус.

Обрезка яблони для хорошего урожая

Начинают формировать крону весной, в год посадки: центральный проводник обрезают на высоте одного метра, и благодаря этому яблонька уже в текущем сезоне сможет отрастить боковые побеги, из которых следующей весной вы сформируете первый ярус скелетных веток. Как это сделать? Оставьте на дереве 4-5 сильных побегов, находящихся в одной плоскости на приблизительно равном удалении друг от друга, но направленных от ствола радиально. Чем ближе угол между веткой и стволом к 90˚, тем лучше. Укоротите выбранные вами ветки до 3-5 почек, а остальные побеги удалите, в том числе и те, что выросли ниже яруса. Проводник тоже укорачивают таким образом, чтобы он был длиннее веток яруса только на 4-5 почек.

На третью весну из побегов, выросших на проводнике выше первого яруса скелетных веток, формируют второй ярус. Выбирайте побеги, отходящие от ствола под прямым углом или около того, причем они должны располагаться не строго над ветками первого яруса, а над пространством между ними. Нижние ветки обрезают по длине до 50 см, ветки верхнего яруса должны быть на 30 см короче нижних. Проводник обрезают, как и в предыдущий год.

Собственно, на двух ярусах можно и остановиться, и в дальнейшем придется только поддерживать форму кроны и не позволять побегам ее загущать. Ну и, конечно, санитарную обрезку нужно проводить ежегодно, а при необходимости и дважды за сезон.

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Пошаговая инструкция

Специалисты советуют действовать обдуманно и поэтапно:

1. Прежде всего нужно освободить крону от сухих, пораженных заболеваниями и травмированных веток. Наиболее распространенная причина травм – трещины, возникающие из-за нагрузки урожаем. Такие ветви подвержены высокому риску подмерзания.
2. Чтобы облегчить подготовку дерева к зимней спячке, а также повысить урожайность в будущем сезоне, крону желательно проредить, удалив неправильно расположенные ответвления. В первую очередь – побеги, растущие внутрь кроны и нарушающие ее световой и воздушный режим.
3. В случае необходимости ветки укорачивают, придавая кроне нужную форму.
4. Срезы, превышающие в диаметре 1 см, нужно обязательно покрывать садовым варом.
5. В санитарных целях все срезанные и спиленные ветви лучше сразу сжечь

Примерная схема обрезки молодых яблонь

Оздоровление и омоложение

Удаление засохших и больных веток облегчает зимовку дерева. С наступлением холодов они оказываются «слабым звеном», могут надломиться под порывами ветра или под тяжестью снега и повредить здоровые.

Обрезка позволяет своевременно оздоровить и омолодить дерево. Удаляя отжившие и больные ветви, можно, во-первых, расширить жизненное пространство для более молодых и плодоносных, а во-вторых, предупредить возможное заражение или травмирование.

В омолаживании прежде всего нуждаются старые яблони, оптимальная периодичность обрезки – раз в два года. Удалять омертвевшие ткани нужно вплоть до живой древесины.

Крупные ветви спиливают так: сначала, примерно до середины, делают подпил садовой ножовкой снизу, а затем переходят к верхнему подпилу. Если ветку начать спиливать сверху, она во время падения может повредить ствол или привести к «задиру» коры.

Тонкие ветви можно спиливать сразу сверху, обрезать их садовыми ножницами или секатором

После «ампутации» срез обязательно зачищают от заусенцев и обрабатывают садовым варом, чтобы ускорить процесс заживления. Если рана получилась большая – покрывают краской на натуральной олифе, асфальтовым или битумным лаком.

Прореживание

Прореживание создает нужный воздушный и световой режим. Особенно эта процедура важна для молодых деревьев, крона которых проходит стадию формирования.

Лишние ветки загущают крону и затрудняют проветривание, что сказывается на здоровье дерева и, значит, на его плодоносности. Кроме того, плохая вентиляция и недостаток освещения повышает риск появления и развития грибковых заболеваний.

В первую очередь удалению подлежат ветви, растущие внутрь кроны. Сначала срезают мелкие побеги, затем спиливают более крупные. Делать это нужно не вплотную к стволу, а оставляя так называемые «наплывы». Срезают ветки наискосок – на «кольцо».

В процессе прореживания кроны можно изменить направление ветвления, увеличив количество горизонтальных побегов. Перенаправляя рост побегов и исправляя неудачные развилки, можно превращать ветви в плодоносящие. К слову, такая «геометрия» значительно облегчает уход за яблоней и сбор урожая.

Схематичное изображение кроны яблони с ветвями, подлежащими прореживанию и укорачиванию

Укорачивание

На сортах-крупноплодах ветви нередко травмируются под тяжестью яблок. Чтобы предупредить повреждения или свести их к минимуму, рекомендуется периодически укорачивать плодоносные ветки.

Укорачивание (наряду с прореживанием) помогает стимулировать рост веток в оптимальном направлении, что способствует формированию кроны. Ветви нужно укорачивать до той почки, которая со временем выпустит побег в нужную сторону. Если ветви схлестываются, одну из них лучше укоротить на треть или половину длины и перевести на боковую развилку.

Побеги, растущие между ярусами, также желательно сделать короче. При необходимости можно уменьшить высоту дерева: подрезать центральный проводник (самую высокую часть ствола), переведя его на боковую ветвь. При этом нужно иметь в виду: оптимальная высота сильнорослой яблони – 5 метров. Дальнейший рост ухудшает питание вегетативной части дерева. Рекомендуемая высота низкорослых яблонь – не выше 2 метров.

Таким образом, обрезка позволяет сформировать дерево, в прямом смысле «выкроить» крону, придав ей нужную форму.

Процесс обрезания саженцев

Зачастую для сада приобретаются двухлетние саженцы яблони, которые нужно первый раз обрезать после посадки. К сожалению, как бы аккуратно ни был выкопан саженец, его корневая система все равно будет нарушена. Процесс обрезания поможет дереву равномерно распределить обмен питательных веществ и влаги между корневой системой и частью, расположенной над землей. Не стоит забывать, что обрезка – ключевой момент в определении будущего формирования кроны.

Последующую обрезку нужно будет провести ровно через год, весной. Нужно будет оставить 4–5 самых крепких веток, отходящих от ствола под широким углом. Через несколько лет данные ветки будут основополагающими элементами в строении яблони. Данные побеги необходимо подрезать, чтобы сформировать их размещение в форме яруса: широкие должны оставаться снизу, более короткие – сверху. Основной ствол должен быть обрезан так, чтобы он располагался выше других веток на 25 см. Если ствол раздвоен, одну из частей нужно полностью обрезать или пустить по горизонтали.

Побеги, растущие под острым углом от ствола нужно обрезать для того, чтобы в дальнейшем они под грузом плодов не обламывались и не вредили дереву.

Сроки работ

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек.

Совет! Ранним летом удобно производить санитарную обрезку, так как становится отчетливо видно, какой побег пережил зиму, а какой подмерз.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов. На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Типы яблонь по характеру побегообразования

Сорта яблони разделяются на несколько групп или типов по характеру плодоношения и способности их побегообразования. Это помогает более правильно установить характер обрезки и грамотно ее сделать.

Основные группы:

• Первая группа. Сорта со слабым ветвлением и низкой пробудимостью почек. Побегов мало образуют, но они сильно растут. Ветки слабо облиственные, они не имеют соподчиненных ветвей и часто неустойчивы, обвисают от тяжести плодов. Срастание ветвей непрочное. Плоды образуются в основном на концах внешних веток. Для таких яблонь нужно создавать сильный скелет. Для этого приросты скелетных ветвей по центру укорачивают на 1/3. Остальные побеги и центральный проводник укорачивают еще сильнее, чтобы он не рос очень быстро. Суть обрезки яблонь этой группы в том, чтобы создать нарастание большого количества плодовых веток и сдерживание при этом роста кроны в высоту.
• Вторая группа – сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек. Яблони хорошо складывают крону. Их нужно редко прореживать, однако необходимо регулярно укорачивать, особенно однолетние приросты. В центре кроны ежегодно делают подрезку однолетнего прироста всех ведущих ветвей. Побеги, растущие внутрь кроны, прищипывают, оставляя лишь 5-6 почек.
• Третья группа – сорта с хорошей ветвистостью, у которых плодовые почки закладываются на разных плодовых ветках и в основном на концах длинных приростов. Такие сорта часто бывают загущенными, поэтому укорачивать приросты нужно как можно реже. Часть сильно загущенных побегов полностью вырезают, а оставшиеся значительно обрезают. Чтобы скелет дерева был крепким, сильные однолетние приросты укорачивают на 1/3 (в первые 3-4 года жизни) и на 1/5 – в последующие. Средней длины приросты не обрезают. Чем больше прищипывать, тем больше будет нарастать пасынков.

Как обрезать яблоню осенью

Санитарная обрезка

В конце сезона вегетации, когда деревья сбрасывают листья и готовятся к зимнему покою, крону яблони обрезают в санитарных целях, удаляя поломанные, треснувшие, усохшие, пораженные болезнями или вредителями, а также загущающие крону, растущие внутрь ветки и побеги. После обрезки растительные остатки и опавшие листья собирают и сжигают. Срезы толще 7 мм обрабатывают садовым варом или пастой Раннет.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающей обрезке подвергают яблони старше 20 лет, плодоношение которых сильно снизилось. Омолаживать яблони начинают осенью. Цель этого вида обрезки – стимулировать формирование новых плодовых веток и укрепление здоровья дерева. Омолаживать имеет смысл растение с целой корой, прочным стволом и большим количеством скелетных веток.

Что следует удалить в первую очередь? Не бойтесь вырезать крупные скелетные ветки, которые перестали плодоносить. И спилите верхушку проводника, чтобы в итоге яблоня достигала в высоту не более 3,5 м, а также удалите пару толстых веток, расположенных чуть ниже проводника и растущих вверх: эта манипуляция называется «снижение кроны» и помогает насытить внутреннее пространство между ветками солнечным светом и воздухом.

Обрезка яблони осенью

Затем удалите лишние побеги, загущающие крону, а также корневую поросль в нижней части ствола. Омолаживание проходит в два-три этапа, которые длятся 2-3 года. В результате нужно избавиться от трети общей массы старой кроны.

Схемы

В зависимости от возраста и разновидности яблони выбирают подходящую схему обрезки.

Как обрезать однолетку

Многие садоводы считают, что в первый год после посадки культура не нуждается в обрезке, и упускают благоприятный момент для формирования кроны.

Инструкция для новичков:

1. На высоте 0,6-0,8 м подрезают верхушку, чтобы стимулировать ветвление саженца.
2. Боковые ветви подстригают до 0,2 м так, чтобы на них оставалось до 5 почек.

Правильно обрезанную однолетнюю яблоню будет легче сформировать в дальнейшем.

Как обрезать двухлетку

На второй год яблоня уже больше напоминает деревце: ее ствол окреп, количество ветвей увеличилось.

Схема на второй год:

1. Определяют будущие скелетные ветви (от 3 до 5), которые станут основой кроны. Они должны располагаться под прямым углом к стволу. Удаляют или отклоняют побеги, расположенные под острым углом, т.к. велика вероятность их повреждения под весом урожая.
2. Боковые ветви укорачивают на треть.

Правильно подрезанная двухлетняя яблоня раньше вступит в плодоношение, поскольку питательные вещества не будут направляться на рост ненужных побегов.

Начиная с третьего года, яблоня может начать плодоносить, ее крона сформирована.

Инструкция для начинающих пошагово

1. Ежегодно удаляют больные, поврежденные и сухие ветви.
2. Избавляются от волчковых и дичковых побегов. Они ослабляют дерево, загущают крону, способствуют распространению болезней и вредителей.
3. Каждую весну укорачивают длину боковых побегов на треть или на половину, в зависимости от силы роста яблони.
4. Омолаживают крону, удаляя ветви, окончившие плодоношение.

При правильной формировке яблони хорошо проветриваются и освещаются, меньше подвержены грибковым и вирусным заболеваниям. Плоды на таких деревьях всегда высокого качества.

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые разновидности яблонь наиболее удобны в обрезке, ведь их высота не превышает 2,5 м.

Порядок обрезки:

1. После первой зимовки ствол яблони подрезают до уровня 0,4-0,5 м. В результате образуются замещающие побеги, из которых и будет сформирована крона.
2. На второй год вновь подрезают лидирующий проводник, удаляют растущие к земле ветви.
3. После третьей зимовки подрезают центральную ветвь, а боковые укорачивают на треть.
4. Взрослые деревья требуют регулярного укорачивания боковых ветвей, чтобы сохранить компактность кроны.

Правильно сформированная карликовая яблоня порадует богатым урожаем и крепким иммунитетом.

Обрезка колоновидных яблонь

Колоновидные яблони требуют меньших усилий и заботы. Их крона генетически не является раскидистой, плодоношение происходит на коротких ветвях, отходящих от ствола. Обрезка колоновидных яблонь позволяет повысить их урожайность.

Схема подрезки:

1. Если после первой зимовки макушка саженца подмерзла, то ее срезают и подбирают ветвь на замену. Замещающий побег должен быть вертикальным, чтобы не изменялось направление роста яблони.
2. На второй год боковые ветви ограничивают в длину до 30 см, стимулируя ветвление дерева.
3. С третьего года укорачивают побеги, растущие внутрь кроны, чтобы не снижать освещенность побегов.
4. При достижении деревцем необходимой высоты рекомендуется подрезать макушку яблони. Это приостановит рост деревца.

Дальнейший уход за культурой – регулярная санитарная обрезка и укорачивание ветвей.

Способы срезания побегов, ветвей

Существуют следующие способы обрезки ветвей яблони:

1. на кольцо;
2. на почку;
3. ступенчатая (для крупных ветвей).

На кольцо

У основания ветвей отчетливо видно кольцевой наплыв коры, состоящий из активных тканей, способных относительно быстро закрыть рану новой корой. Когда ветка удаляется полностью, до кольца проводят так называемую обрезку «на кольцо».

Как правильно сделать срез:

1. Срез ветки проводят точно по верху этого кольцевого наплыва под небольшим углом.
2. Нельзя срезать кольцо, заглубляясь в древесину, так удалятся самые активные ткани коры, рана дольше зарастает.
3. Нельзя оставлять пенек над кольцом, иначе дерево не сможет закрыть корой рану или будет зарастать долго, при этом древесина может начать загнивать в месте среза, если ветка крупная.

На почку

Способ применяется при укорачивании однолетних побегов при формировании кроны. Правильная обрезка на почку выполняется так: срез делается над почкой, которая «смотрит» наружу кроны, чтобы вырастающий из нее побег не загущал дерево. Некоторые садоводы обрезают на внутренню почку, это приводит к загущению кроны, ухудшает воздушный, световой режим дерева.

Схема. На рисунке изображены: внутренняя почка «смотрит» внутрь кроны и внешняя — «смотрит» из кроны наружу.

Ступенчатая

Применяется, когда нужно спилить крупную, тяжелую ветку. Чтобы ветка при спиле не обломилась, образовав большую рану на стволе, ее пилят в несколько этапов:

1. Сначала делают надрез на расстоянии нескольких сантиметров от кольца глубиной примерно на треть толщины ветви.
2. Затем делают надрез сверху ветви на расстоянии от кольца немного дальше от нижнего среза. В итоге ветка обрезается без облома, травмы.
3. Оставшийся пенек срезают ножовкой на кольцо. От среза крупной ветки образуется большая рана, ее нужно обработать садовым варом.

Сроки

Некоторые садоводы считают, что обрезку молодой яблони лучше всего проводить весной. С точки зрения научного подхода ранняя весна, действительно, лучше всего подходит для этого процесса. Причина этого довольно банальна – в этот период дерево еще «спит», то есть сокодвижение в растении отсутствует. Таким образом, после обрезки дерево почти не потеряет своих соков. Одновременно с тем сокодвижение, которое скоро начнется, способствует быстрому заживлению «ран». Для весенней обрезки необходимо выбрать время, когда температурная отметка поднимется выше +10 градусов. А еще лучше дождаться, когда наступит череда подобных дней. Обязательно нужно успеть до распускания почек.

Это нужно для того, чтобы дерево успело восстановиться (раны должны полностью зажить). Яблоня полностью очищается от плодов (если они у нее были), листья же полностью опадают. Предварительно необходимо очистить весь приствольный круг. Лишь после всего можно приступать к самому процессу.

Общей рекомендацией по срокам обрезки является следующее – дерево обязательно должно находиться в «спячке». Негативно влияет на растения и обрезка в холодное время года: при температуре ниже 8 градусов мороза проводить подобные мероприятия не следует. Определенных сроков для осуществления обрезки деревьев нет – все зависит от особенностей климата, сорта и местности. Например, в Сибири не рекомендуется проводить весеннюю обрезку, так как в этот период там еще слишком холодно. Приемлемое время для этих регионов – ранняя осень. Некоторые садоводы ориентируются по лунному календарю, что тоже не совсем правильно.

Как обрезать с учетом возраста?

Считается, что правильно провести обрезку у молодых деревьев для начинающих садоводов трудно. Однако, это не совсем так. Именно молодое дерево обрезать легче всего, нужно лишь следовать нескольким простым советам.

Стоит помнить о том, что сразу после посадки обрезаются боковые побеги. Если этого не сделать, то хорошо будут расти лишь верхние ветки.

1 год

На первый год после посадки деревья подрезать не рекомендуется. Однолетняя яблоня еще слишком слаба, и обрезка может стать для нее дополнительным стрессогенным фактором, который может не совсем благоприятно отразиться на ее здоровье. Тем не менее некоторые садоводы занимаются обрезкой такого «молодняка», считая, что она уменьшает нагрузку на неокрепшие корни. В этом возрасте допускается удаление боковых веток, находящихся на расстоянии менее 70 см от земли.

2 года

На второй год после посадки уже можно начать формировать крону будущего деревца. Обычно двухлетняя яблоня еще не обзавелась хорошими ответвлениями по бокам. Но тем не менее они есть, и их следует удалить. Но нужно обрезать лишь отдельные ветки, расположенные на уровне ниже 1 метра от земли.

Именно с них и начинается формирование полноценной кроны. В этот период уже можно заметить, имеет ли саженец дефекты развития. И именно в этот период их еще можно скорректировать. А также нужно обрезать ветки, которые растут под острым углом – они считаются самыми слабыми. Необходимо следить за тем, чтобы дерево было с одним стволом. Проще говоря, если ствол у дерева раздваивается, необходимо принимать меры и избавляться от побочного ствола.

3 года

На третий год рекомендуется начать обрезать больные и слабые ветки. Это время хорошо для того, чтобы начать формировать второй ярус. Он должен находиться на 50 см выше первого. В случае обнаружения пересечения веток необходимо обрезать одну из них. Некоторые яблони в этом возрасте уже могут начать плодоносить. Необходимо проводить обрезку еще и таким образом, чтобы верхние ветви не закрывали доступ света к нижним. Разумеется, нельзя удалять плодовые ветки или отрезать их в большом количестве – это резко уменьшит количество урожая. В целом обычно у трехлетней яблони отрезают все ветки примерно на 30 см. С этого возраста нужно будет регулярно ограничивать рост дерева.

Как правильно обрезать?

Существуют общепринятые правила, от четкого соблюдения которых зависит эффективность обрезки молодой яблони. Их игнорирование приводит к ошибкам, которые сложно будет исправить в дальнейшем. Это негативно отразится на развитии саженца и его плодоношении.

Основные правила:

1. Процедуру следует делать до весенней профилактической обработки от вредителей и болезней.
2. Побеги молодых яблонь нужно обрезать под почку, но, не повреждая ее.
3. Если скелетные ветви имеют угол отхождения от ствола острый, то нужно их отклонить до 60-70 градусов и подвязать к стволику. Делать это лучше летом, так как в этот период побеги легко гнутся.
4. После обрезки основной ствол должен быть всегда выше на 0,2-0,4 м веток самого верхнего яруса.
5. Нельзя обрезать крону молодого дерева больше чем на 1/3, так как это приведет к задержке его развития.
6. При формировании верхних ярусов кроны нужно следить, чтобы они не выходили за протекцию нижнего.

Формируя крону молодой яблони нужно соблюдать приоритетность расположения ветвей, то есть самые крупные ветви должны образовывать нижний ярус, а уже потом следует выделять второй и третий ряд кроны.

Лучшее время для обрезки яблони

Обрезать яблони желательно в конце зимы – начале весны, когда сильных морозов уже нет, а движение соков еще не наступило. Этот период подходит по нескольким причинам:

• дерево пребывает в покое и стресс от обрезки будет минимальным;
• с обрезанными ветками не будут потеряны питательные вещества;
• скорое начало сокодвижения поспособствует быстрому заживлению ран.

Среди всех плодовых деревьев – яблоня наиболее вынослива, потому весеннюю обрезку начинают именно с нее.

Правильно обрезанная яблоня максимально плодоносит

Санитарную обрезку, в рамках которой удаляются подсохшие или обмороженные ветви, лучше проводить в начале лета. В это время поврежденные ткани максимально отличаются от здоровых и потому выявляются с большой точностью.

Если ветви обломались, например, из-за урагана или под весом снега, обрезку проводят незамедлительно, независимо от времени года. Необходимо только, если дело происходит зимой, дождаться спада мороза до температуры выше -8С. Обрезка при низких температурах нежелательна по нескольким причинам:

• древесина в мороз становится хрупкой, из-за чего срез получается неровным и сильнее травмирует растение;
• рана хуже заживает;
• возможно обморожение тканей в области среза с последующим развитием заболеваний.

В южных регионах сильные морозы — редкость, потому обрезку плодовых деревьев здесь можно начинать зимой. Для больших садов этот период наиболее предпочтителен, поскольку иначе не получится успеть обработать все деревья до начала их пробуждения.

Зачем делают обрезку

Для начинающих обрезка осенью яблони, которая посажена недавно, не выглядит обязательной процедурой. Тем не менее, эта манипуляция нужна и не только для формирования кроны плодового дерева. Молодой яблони обрезка также помогает быстрее перейти в фазу плодоношения и создает нужные условия для правильного роста. Кроме этого, манипуляция способствует следующему:

• будущая урожайность дерева возрастает;
• растение, после правильной обрезки, менее подвержено заболеваниям;
• яблоня легче перенесет холода – лишние ветки, тянущие на себя силы, срезают.

Внимание! Важно обрезать яблоню правильно, не повредив дерево. Если укоротить побеги чрезмерно, то растение может не пережить морозы

Волчки

Отдельная тема, которой садоводы должны уделить пристальное внимание, — обрезка волчков на яблоне

Как их отличить

Волчки — жирующие ветки на дереве, паразитирующие на нём и не несущие никакой пользы. Они появляются из спящих почек, которые до поры до времени спят, а затем неожиданно просыпаются, и вот уже садовод весной разводит руками в недоумении, что происходит с его любимой яблоней. Она вся сплошь покрывается вверх растущими побегами. Их можно отличить от здоровых по следующим признакам:

• рост только вверх;
• крупные листья (намного больше по размеру, чем на плодоносящих ветвях);
• густое расположение (растут слишком близко друг к другу);
• отсутствие почек;
• чрезмерно интенсивный рост.

Обычно проблем в том, чтобы отличить волчки от нормальных веток, не возникает. Они бросаются в глаза сразу своим вертикальным интенсивным ростом.

Причины

Одна из причин появления волчков связана с неправильной обрезкой. Это частая ошибка как новичков, так и опытных садоводов. Порой кажется, что все ветки на дереве перепутаны, растут не в том направлении, мёртвые, сухие, больные и т. д. Одним словом, слишком увлекаются процессом. В результате снимается более не то что ⅓ всей биомассы (одно из золотых правил), но и вся добрая половина. После перенесённого стресса дерево начинает либо болеть и чахнуть, либо интенсивно восстанавливаться с помощью пробуждения тех самых спящих почек, из которых прорастают волчки.

Вторая причина — неправильная подкормка. Либо осенью по ошибке или по незнанию были внесены азотистые удобрения, либо весной имела место передозировка.

Чем они опасны

Профессионалы рекомендуют обрезать волчки как можно скорее, так как они не просто паразиты. Они способны нанести дереву конкретный вред:

• снижение урожайности;
• нарушение кондиционирования кроны изнутри (она не будет проветриваться);
• недостаток солнечного света для внутреннего объёма кроны;
• высокая влажность внутри кроны — рассадник гнили и грибковых заболеваний.

В связи с этим волчки на яблоне в обязательном порядке обрезаются, если их слишком много и они загущают крону. Однако есть несколько исключений из правила, когда жирующие побеги оставляются на дереве:

• их можно заставить плодоносить, если направить рост горизонтально, привязав накрепко к рядом расположенным нормальным ветвям;
• иногда их используют, чтобы привить черенок иного сорта.

Однако эти мероприятия проводятся исключительно с отдельными волчками. Остальная масса вырезается.

Как обрезать

Волчки желательно обрезать сразу, как они появляются. По крайней мере, не давать им вырастать более чем на 20 см. До этого размера они мягкотелые и легко срезаются обычными садовыми ножницами, не образуя слишком серьёзной раны. Схема — на кольцо. Место среза замазывается мастикой. Стресс для растения минимален.

Если время упущено, и длина волчков уже более 20 см, они затвердевают и для их удаления требуется мощный секатор или сучкорез. Соответственно, образуется серьёзная рана, которая может загнить. Поэтому придётся воспользоваться дезинфекцией и замазкой. Стресс для растения в таком случае будет уже более ощутимым.