Правильная обрезка яблонь, кроны деревьев, как правильно сделать?

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

• естественные;
• искусственные.

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Количество, направление роста и длину веток корректируют с учетом естественного роста дерева

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Несколько советов

Правильный уход и обрезка залог стабильного урожая колоновидной культуры. Поэтому дабы ежегодно наслаждаться хорошим урожаем наливных яблок, возьмите на заметку несколько советов:

Верхушка у карликовых деревьев считается самым уязвимым местом, по этой причине старайтесь оберегать макушечную почку, особенно от сильных морозов.
Старайтесь выявить 2 наиболее сильных ростка, которые оставляют для дальнейшего развития
А все остальные желательно иссечь.
Оставив после обрезки длинный пенёк, вы способствуете его отмиранию в дальнейшем.
Излишне укорочённые пеньки станут препятствием для деревца, которое не сможет формировать в этой зоне почки.
Обращайте внимание на срезы, они не должны быть перекошенными, в противном случае культура получит травму.

Важно! Во время обрезки старайтесь, чтобы на каждом пагоне оставалось по 3 почки
Те садоводы, которые соблюдают данное правило, формируют хорошие и крепкие ветви. Важно! Во время обрезки старайтесь, чтобы на каждом пагоне оставалось по 3 почки

Те садоводы, которые соблюдают данное правило, формируют хорошие и крепкие ветви

Важно! Во время обрезки старайтесь, чтобы на каждом пагоне оставалось по 3 почки. Те садоводы, которые соблюдают данное правило, формируют хорошие и крепкие ветви

И ещё один совет от бывалых дачников, приступая к обрезке, запаситесь острым инструментом, предварительно продезинфицированным. Таким образом, вы сведёте к минимуму все риски повреждения деревца. При этом не забывайте, после проведённой манипуляции замазать все иссечённые места варом или глиняной болтушкой.

Наиболее благоприятные сроки обрезки яблони

Молодые саженцы, которые находятся на стадии формирования кроны, рекомендуется обрезать за месяц до вегетации. Благодаря этому, значительно улучшается рост и развитие новых побегов. Взрослые плодовые деревья не имеют таких жестких временных рамок. Их подрезка может осуществляться практически в любое время года в зависимости от климата.

Зимняя обрезка является обычной практикой для южных регионов страны, где холода долго не наступают. Однако, проживая в средней полосе, не стоит затягивать обрезку, так как недавно обрезанные саженцы во время наступления заморозков еще слишком слабы.

Говоря о сухих и поломанных ветках, следует отметить, что их удаление со скелета ствола может осуществляться круглый год.

Как обрезать в зависимости от времени года?

Весна

Подрезка яблонь весной всегда должна проводиться до того, как дерево проснется и начнут набухать почки, активно двигаться соки. В основном, период прореживания кроны припадает на середину апреля.

Так как весенняя обрезка помогает устранить последствия зимовки дерева и несет санитарный характер, то садоводу необходимо удалить во время подрезки:

1. Полностью убрать ветви, сильно пораженные грибковыми инфекциями, плесенью и другими заболеваниями, вредителями.
2. Пострадавшие от морозов и сломанные, которые не смогут плодоносить.
3. Побеги, которые растут внутрь и к центру кроны, также подлежат обрезке.
4. Старые ветви, потерявшие свою плодоносность.

Также, весной необходимо проводить и регулирующую обрезку, которая влияет на количество и качество будущего урожая. Применять ее рекомендуется в том случае, если в предыдущем году дерево плодоносило не на всю силу, давало небольшие фрукты.

Необходимо учитывать следующие правила весенней подрезки:

1. Если вы формируете крону, контролируйте длину каждой нижней ветки яблони – она не должна превышать верхние на 20-30 см.
2. Верхушка (центральная ветвь) должна быть самой большой на дереве.
3. Молодые побеги обрезаются над глазком, при этом, один край среза должен находиться на одном уровне с ним, а второй – выше на длину до 1,5 см.

Обязательно следует провести обработку срезов, обмазав их масляной краской или садовым варом.

Лето

Обрезать яблоню летом целесообразно в профилактических целях, а также для улучшения урожайности.

На протяжении трех месяцев рекомендуется контролировать состояние кроны, благодаря чему дерево также становится менее подверженным заболеваниям и нападениям вредителей:

1. Удаляются или укорачиваются все отводы, которые затеняют дерево, так как в это время их очень хорошо видно.
2. Летом практикуется и прищипывание верхушек поросли, что позволяет сдержать ее рост на срок примерно до 2 недель и не дать побегам отобрать питание у основного скелета яблони.
3. Если ветвь обломалась и треснула, ее рекомендуется также опиливать.
4. Отдельные пораженные болезнями отводы становятся заметными только в это время, поэтому их необходимо сразу же срезать и сжечь во избежание распространения инфекции на остальные насаждения в саду.

Если дерево выглядит здоровым, на нем нет никаких повреждений, то целесообразным будет только периодическое корректирование кроны яблони. Особенностью летней обрезки стоит назвать возможность проведения всех работ без применения инструментов – ветки можно просто выламывать, что и практикуется некоторыми садоводами.

Осень

Осеннюю обрезку садоводы проводят с той же санитарной целью. Большая часть больных веток, а также тех побегов, которые изжили себя, становится видна после завершения сбора урожая.

В это время дерево подготавливают к холодам, гарантируя ему хорошую зимовку.

Стоит учитывать, что не существует универсальной схемы, по которой проводится обрезка яблони – садоводу необходимо учитывать особенности каждого конкретного дерева:

Сильно загущенную крону рекомендуется проредить, оставив здоровые и крепкие ветви. «Волчки» (побеги, растущие вертикально вверх и не дающие урожая) также подлежат удалению, так как они только снизят урожайность в следующем году, ухудшат вентиляцию, загустив крону. Если на яблоне недостаточное количество плодовых ветвей, удалять все «волчки» не рекомендуется – лучше оставить небольшую их часть, пригнув край к низу с помощью любого груза

Через время этот неплодоносящий побег сможет дать плоды, наращивая боковые ростки и закладывая цветоносы. Больные, слабые, сухие, все ветки с признаками любых повреждений и растущие под неправильным углом удаляются. Необходимо опилить побеги, которые дали плохой урожай в виде деформированных и мелких плодов. Проводится обрезание тех ветвей, которые создают тень на основную плодоносящую часть дерева

Особое внимание также следует уделить обработке срезов – их необходимо тщательно обмазать садовым варом, использовать можно и масляную краску.. В качестве инструмента хорошо подойдут секатор и ножовка для более тонких веток, а бензопилу можно использовать для толстых и крупных, которые тяжело удалять

В качестве инструмента хорошо подойдут секатор и ножовка для более тонких веток, а бензопилу можно использовать для толстых и крупных, которые тяжело удалять.

Старайтесь проводить подрезку осенью до наступления заморозков, поскольку при низкой температуре срезы плохо затягиваются, что может вызвать развитие инфекции и гибель дерева.

Правила формирования кроны яблони

Болезни денежного дерева — почему у денежного дерева опадают листья

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

• сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
• пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
• ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
• идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
• если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
• перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Реакция растения на обрезку

Рану, оставшуюся после обрезки ветки, дерево стремится залечить. Лучше всего зарастают спилы образовавшиеся при отрезании тонкой ветки от толстой, в месте кольцевого наплыва коры. Такую обрезку называют «срезом на кольцо». Наплыв затягивает пенек относительно быстро.

Там, где толстая ветка растет из более тонкой, подобный наплыв отсутствует. Целесообразно выполнять обрезку так, чтобы не оставалось выпирающего пенька. Здесь рана затягивается много лет, а при значительном диаметре спила (5 – 7 см и больше) может не затянуться вообще. Это более вероятно для старых деревьев. Постепенно место спила превращается в дупло. Решение в подобной ситуации — обмазать с целью длительной консервации спил садовым варом. Через время сбоку разовьется новый ствол, для которого дупло окажется безвредным.

Корневая система и крона взаимосвязаны: дерево стремится приводить их в соответствие друг другу. Радикальная обрезка с удалением большого количества веток повлечет за собой нежелательные последствия:

• оставшийся без питания корень вызовет интенсивный рост молодых побегов;
• по той же причине часть корня погибнет.

До момента восстановления — урожайность окажется слабой. Данная зависимость позволяет косвенно определить состояние корня. Если крона поникла, а приросты (годовое увеличение длины ветви) короткие, обрезку следует отложить и заняться восстановлением корневой системы. Удаляют сорняки, вкапывают на небольшую глубину компост, подсыпают свежую землю к шейке корня. Ветки удаляют только засыхающие и срезают волчки, чтобы разгрузить дерево.

Реакция дерева в целом зависит от вида обрезки. Их два:

1. укорачивание (подрезка): срезают часть ветки;
2. прореживание (вырезка): срезается ветвь полностью.

При прореживании улучшается освещенность внутри кроны, от чего повышается долговечность ветвей и их облиственность, во внутренней части образуется больше плодов. Укорачивание приводит к более интенсивному утолщению ветвей и развитию у них выносливости, позволяющей выдерживать значительный вес плодов.

Осенняя обрезка

После завершения вегетационного периода садоводу становится ясно, какие из ветвей должны быть удалены для нормального роста и дальнейшего развития дерева. Осенняя обрезка направлена на формирование крепкого скелета дерева и предотвращение в будущем загущения кроны.

Сроки по регионам

В конце лета в яблоне еще полностью проходит циркуляция сока. А вот осенние месяцы полностью подходят для обрезки. Начинать ее можно только после остановки роста поросли, когда сформировалась верхушечная почка побега.

В это время полностью прекращается отток питательных веществ от листьев к корням дерева

Завершить осеннюю обрезку важно после листопада, пока не наступили устойчивые ночные заморозки

Опадание листьев является сигналом начала подготовки дерева к периоду покоя, когда сокодвижение замедляется. Проведенная в этот период обрезка побегов минимально травмирует яблоню, зарастание срезов происходит быстро.

Проведенная после наступления ночных морозов обрезка приведет к вымерзанию обрезанных веток зимой.

Сроки осенней обрезки молодых яблоневых деревьев варьируются в зависимости от климатических условий в разных регионах. На севере России осеннюю обрезку проводят обычно в сентябре, когда опала листва, но еще не наступили первые заморозки.

В средней полосе оптимальным сроком для начала работ является первая половина октября. В условиях средней полосы России обрезку яблонь осенью проводят с середины октября до начала ноября.

В теплых южных регионах для обрезки наиболее благоприятен зимний период. Работы следует проводить в солнечный сухой день. Нежелательно обрезать деревья в дождливый период.

Сроки по лунному календарю

Лунный календарь дает некоторые рекомендации относительно сроков обрезки яблонь. Ветки плодовых деревьев благотворно обрезать в период ущербной Луны, за несколько дней перед новолунием.

Обрезку деревьев можно делать и просто на ущербной Луне. При молодой Луне этого делать не рекомендуется: эти дни для обрезки крайне неблагоприятны.

Общая схема обрезки осенью

Оптимально проводить обрезку в октябре, пока листья еще не опали, а только поменяли окраску. В теплую и сухую погоду, до наступления устойчивых холодов, быстрее заживут раны на деревьях.

Обрезают сухие и поврежденные ветки, для замазывания мест среза используют масляную краску или садовый вар.

Не рекомендуется проводить осенью формирующую обрезку молодых яблонь, так как существует угроза подмерзания укороченных веток и годичных приростов.

При формировании кроны не следует проводить сильную обрезку: лишаясь однолетних приростов, молодая яблоня остается без находящихся в них питательных веществ. В результате происходит ослабление процесса роста, ухудшение завязи и осыпание плодов.

Однолетнюю яблоню

При высаживании однолетнего неразветвленного саженца яблони на постоянное место его верхушку рекомендуется удалить на расстоянии 1 метра от земли. Это способствует формированию новых боковых побегов уже в этом году, после чего можно приступать к формированию кроны.

Если саженец молодой однолетней яблони уже разветвлен, все его боковые побеги до 70 см от уровня земли нужно удалить. Среди растущих выше побегов удаляют образующие острый угол со стволом, а расположенные под углом около 90˚ побеги укорачивают. Побеги с широким углом в будущем обеспечат дереву прочную крону.

Двухлетнюю

Двухлетняя яблоня представляет собой стволик с отходящими от него несколькими побегами. Целесообразно оставить у таких саженцев 3-5 наиболее разветвленных побегов, расположенных под широкими углами к стволу.

Им будет отведена роль главных ветвей дерева. Остальные побеги подлежат удалению. Над более развитой почкой, из которой будет формироваться вертикальный побег, формируют ствол. Его высота на 4-5 почек должна превышать все скелетные ветки.

Обрезку оставленных побегов проводят так, чтобы нижние были более длинными (около 30 см), а расположенные выше — короче.

Трехлетнюю

Побеги трехлетней яблони лучше не обрезать, чтобы избежать задержки в плодоношении. Надломленным и больным ветвям все-таки потребуется обработка: у самого основания их нужно убрать.

Если дерево растет слишком активно, чтобы не допустить слишком большого отдаления ярусов друг от друга, проводник можно укорачивать, сохраняя при этом его лидирующую роль.

Колоновидную

Благодаря обрастающей кольчатками структуре ствол колоновидного дерева не образует большого количества боковых побегов. Некоторые опытные садоводы считают, что для поддержания правильной формы кроны обрезка нужна не всегда.

В течение всей жизни дерево способно поддерживать крону в относительно правильной форме.

Правила выполнения срезов

Прежде всего, чем рассмотреть этот вопрос следует подчеркнуть несколько важный моментов, а именно:

Если вы, удаляя ветку, сделали срез более чем в 5 см, то место иссечения потребуется дополнительно защитить толчённым активированным углем.
Защитное средство должно наноситься тонким слоем

В противном случае могут быть перекрыты устьица, которые отвечают за нормальный воздухообмен.
Все работы по обрезке старайтесь проводить осторожно, избегая лишних травм.
Если вы используете секатор, то иссечение делается снизу вверх.
Все срезы выполняйте под наклоном.

Важно понимать, что именно от ваших правильных действий и зависит, как сформируется растения, и какими будут плоды. Поэтому к процессу обрезки относитесь ответственно

Почему ветки яблони нужно отклонять?

Ослабление ветки и побуждение ее к плодоношению посредством отгиба:

1 — приведение ветки в горизонтальное положение;

2 — образование веточек плодового типа;

3 — та же ветка с плодами

Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта).

А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек.

Превращение с помощью обрезки сильной ростовой ветки в плодовую в течение трех последовательных лет

И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые.

Не следует переводить в плодовые ветки все абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.

Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение. Этот прием позволит заметно ускорить получение урожая

Последующий уход

В первую очередь после обрезки необходимо тщательно осмотреть яблоню на предмет наличия повреждений. Их обязательно нужно обработать антисептиками, а потом садовым варом или специальной пастой. Далее после обрезки обязательно нужно обильно полить дерево. Приветствуется и подкормка растения. Две последние манипуляции нужны для того, чтобы дерево получило стимул к росту после обрезки.

А также обязательно нужно избавляться от мха или лишайника, поселившегося на дереве. Необходимо это сделать аккуратно и желательно при помощи куска пластмассы. Поврежденные места обязательно нужно также обработать антисептиками.

Возможные ошибки

От того, насколько качественно садовод проведет обрезку, будет зависеть рост и развитие садовой культуры. Чаще всего в ходе этого процесса допускаются следующие ошибки:

• ветки срезаются с помощью тупого инвентаря, в результате на месте среза образуются лохмотья, насаждение травмируется;
• наличие длинных пеньков становится причиной гибели всего побега, он просто сохнет и отмирает;
• срезы производятся слишком близко к почке, что снижает скорость ее формирования.

Соблюдение схемы и сроков обрезки поможет избежать многих неприятных моментов при выращивании пирамидальных яблонь. Регулярная процедура придаст дереву красивую и правильную крону, повысит урожайность и качество плодов.

Обрезка для омоложения культуры

Старое дерево яблони нуждается в такой процедуре, как обрезка. Дело в том, что со временем плодоношение начинает перемещаться наверх ветвей. А если учесть что ежегодно размер нового прироста составляет около 40 см, то несложно догадаться о заметном снижении урожайности.

Выполняется такая обрезка по следующему принципу:

• сначала необходимо избавиться от всех сухих веток;
• далее, избавляются от каждого побега, продолжения которого растут во внутреннюю сторону кроны;
• сильно разросшиеся скелетные ветки срезаются ровно до бокового ответвления дерева;
• полностью удаляются все пагоны до молодого ответвления.

Важно! Довольно часто яблоня имеет большое количество так называемых волчков. Это результат неправильно проведённой обрезки

А чтобы исправить эту ситуацию, оставьте не более 10 волчков, из которых в дальнейшем сформируются полноценные плодоносные ветки.

Стоит отметить, весенняя процедура омоложения самая эффективная. При этом учтите, омоложение лучше проводить на протяжении двух весенних периодов. Таким образом, вы избежите нанесения большого количества травм. Кроме того, после обрезки не забудьте подкормить и увлажнить дерево. Благодаря чему оно быстрее восстановится.

Цели и задачи обрезки

Все мероприятия, проводимые в саду, направлены на увеличение урожайности, улучшения качества плодов, продления срока плодоношения яблонь, облегчения ухода и сбора урожая.

В зависимости от поставленной цели выделяют следующие виды обрезки:

1. Формирование проводится с целью моделирования формы, размера, типа и высоты кроны.
2. Регулирующая. Позволяет влиять на сроки начала и периодичность плодоношения.
3. Поддерживающая обрезка обеспечивает рост продуктивных побегов, закладку плодовых образований, препятствует загущению кроны, регулирует высоту.
4. Восстановительная. Стимулирует рост новых побегов, улучшает питание и обменные процессы, перераспределяет ресурсы растения.
5. Омолаживающая обрезка направлена на продление жизни растения путем создания новых вегетативных органов.
6. Санитарная обрезка применяется как профилактическое и лечебное мероприятие при заболеваниях, повреждениях и естественных процессах старения.

Как создать разреженно-ярусную крону у яблони

Весна первого года

1 — Саженец с боковыми ветками

2 — саженец без боковых веток

Самая простая и доступная — это разреженно-ярусная крона (есть и более сложные варианты — всевозможные и достаточно живописные пальметты, кордоны и шпалеры, но это варианты уже для очень увлеченных садоводов — и потому о них я умолчу). Для формирования же разреженно-ярусной кроны можно привести следующий простой рецепт.

1. Ветки ниже 50 см следует вырезать, т.е. обеспечить высоту штамба в 50 см.

2. Выбрать 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике в 10-15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-700. Это будут три из пяти будущих основных скелетных ветвей. Укоротить выбранные ветки на 1/3 их длины — концы скелетных ветвей должны оказаться примерно на одном уровне. Затем укоротить проводник — он должен возвышаться над основными ветками на 15-20 см.

Весна второго года

1 — первый ярус из двух веток

2 — третья ветка

3 — центральны проводник

4 — отогнутые ветки

3. Все промежуточные сильные веточки следует отклонить примерно до горизонтального положения. Самый простой вариант, воспользоваться для этого обычными мягкими веревочками (к примеру, из старых простыней), связав каждую веточку со стволиком так, чтобы она отклонилась до нужного уровня. Однако если такие веточки расположены слишком густо, часть из них придется обрезать (иначе они будут сильно затенять крону) так, чтобы остались короткие побеги (на 3-5 почек). Этот прием также превратит ростовые веточки в плодовые. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветви.

Весна третьего/четвертого года

1 — четвертая ветка

2 — пятая ветка

3 — центральный проводник

4 — конкурент

4. Мелкие не растущие веточки (они впоследствии станут плодовыми) нужно оставить так, как есть.

5. Если есть конкурент, то его следует вырезать.

6. Нужно добавить, что разреженно-ярусная крона предусматривает не 3, а 5-6 скелетных ветвей; недостающие же 2-3 ветки придется закладывать в последующие годы, примерно по одной в год, так как расстояния между ними и ветвями первого яруса должны составить порядка 50-60 см. Новые скелетные ветви выбирают по тем же принципам, что и предыдущие, обрезают их на 1/3 и т.д. (все, как и при работе с первыми тремя скелетными ветвями).

Сформированная малогабаритная разреженно-ярусная крона

1 — полностью сформированное дерево с пятью скелетными ветвями

2 — крона в плане

7. Когда дерево достигнет высоты 3,5-4 м (у карликов и полукарликов, естественно, меньше), центральный проводник срезают и переводят его на боковую ветвь, расположенную под углом 45-50° к стволу. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии, или отгибают при наличии соответствующего светового пространства.

Таким образом, за 5-6 лет крона яблонь окажется практически сформированной, а деревца начнут плодоносить.

Советы опытных садоводов

Опытные садоводы советуют соблюдать технологию проведения обрезочных работ, ориентироваться на сорт яблони, время начала плодоношения, общий внешний вид.

Старые деревья, за приведение которых в надлежащее состояние взялись слишком рьяно, могут погибнуть. Это обязательно нужно учитывать, стараясь не переусердствовать. Молодые и неокрепшие саженцы также могут погибнуть. Формирование молодой яблони лучше поручить специалисту.

Садоводу, знающему как сформировать крону у яблони, не составит труда провести процедуру и на других деревьях. Новичкам, ищущим ответа на вопрос о том, как правильно формировать яблоню, стоит для начала изучить теоретическую часть и только потом приступать к практике.

Что делать, если любимая яблоня не плодоносит

Исследование причин бесплодности

В остальных случаях следует присмотреться, почему яблоня не плодоносит, и постепенно снимать причины бесплодия:

• неправильная посадка дерева;
• формирование кроны не отвечает правилам;
• уход не соответствует требованиям агротехники;
• нерайонированный сорт со всеми последствиями.

Каждый из этих направлений может привести к печальному результату.

Правильная посадка яблонь

Приобретать саженцы нужно только в специализированных хозяйствах. При этом вероятность купить качественный саженец районированного сорта высока.

Посадочная яма готовится за месяц. Яблоня любит освещённое пространство с низкими грунтовыми водами. В заправочной почве должно быть достаточно питания. Яма размером в 100х100х70 см заполняется на треть плодородной землёй с добавлением нескольких вёдер перегноя, суперфосфата и древесной золы по стакану и половину этой дозы сернистого калия. Нижняя часть тщательно перемешивается.

Посаженное неправильно дерево не будет плодоносить

Поэтому важно посадить дерево в яму, где земля уже осела, и ствол не опустится вниз, не замоется корневая шейка при поливе

В подготовленную почву добавляют слой питательной земли без удобрения  и проливают яму, чтобы почва уплотнилась. На эту плодородную подушку размещают корневую систему саженца и присыпают сверху так, чтобы не заглубить шейку. Заглубление является причиной задержки плодоношения. Одновременно нужно поставить колышек и привязать саженец года на два. Притаптывая и поливая саженец, создают его касание с плодородным слоем почвы.

Как формировать крону яблони

Если все ветки яблони направлены вверх, подов не будет. Нужно произвести постепенное формирование с горизонтальным отклонением ветви. К вертикальной ветке прикрепляют груз для постепенного её отклонения. Другим способом станет пригибание ствола с помощью верёвки.

Осенью, когда дерево сбросило листву, через ветки может пролететь воробей во всех направлениях. Это значит, что яблоня правильно формируется.

Можно подкормить яблоню железными старыми гвоздями, или купить специальный препарат, содержащий соли железа в усвояемой форме. Если после всех мероприятий здоровое дерево не плодоносит, значит, придётся его заменить, бывают отдельные экземпляры бесплодных деревьев.

Болезни яблонь, приводящие к бесплодности

Приобретая сорт, следует поинтересоваться, каждый ли год наступает плодоношение. Есть яблони, которые одаривают большим урожаем через год. В любом случае следует беречь своё плодовое дерево и регулировать количество яблок на ветвях. При обильном урожае яблоня истощает свои силы, и иммунная система её не справляется в экстремальных условиях. В таком случае дереву больше угрожает зимнее вымерзание и весенние ожоги. Только полное соблюдение всех мероприятий, направленных на содержание здорового сада даст положительный результат.

Веретеновидная крона

Веретеновидная форма яблони представляет из себя проводник, на котором равномерно во все стороны размещаются ветки дерева.

Формировать такую крону легче из однолетних неразветвленных саженцев. Саженец яблони или груши надо обрезать на треть длины, а из появившихся на проводнике приростов сформировать первый ярус веток в средней части саженца.

В первый год роста этим веткам лучше придать наклонное положение. Для этого существуют различные методы: оттягивание веток, привязка грузел. На следующий год снова надо укоратить проводник яблони, формируя на нем новые полускелетные ветки.

За три-четыре года высоту кроны яблони или любого плодового дерева доводят до 2 – 2,5 м и заканчивают формирование удалением проводника над одной из горизонтальных полускелетных веток.

Некоторые сорта яблони хорошо ветвятся и без обрезки проводника дают много боковых побегов с горизонтальным направлением роста. У таких сортов яблонь веретеновидную крону формировать легко. Но если рост проводника за лето достигнет 70 – 80 см, его все-таки следует обрезать, чтобы обеспечить равномерное обрастание полускелетньми ветками.

При формировании веретеновидной кроны обрезка ее сведена до минимума и значительно упрощена. Технически правильно должен быть обрезан только проводник («на почку»). Полускелетные ветки обрезают секатором без обязательной точности среза. Формирование этой кроны яблони длится три-четыре года, но нижние полускелетные ветки плодоносят на второй-третий год после их появления (в зависимости от сорта).

Деревья с веретеновидной кроной можно размещать в саду с расстоянием 2,0 – 2,5 м друг от друга (так как длина полускелетных ветвей может быть не более 1—1,3 м).

Лучшее время для проведения обрезки яблоневых культур

Проводить процедуру можно в любое время года, но чаще всего садоводы предпочитают выбирать для работы весну или осень. Гораздо реже деревья обрезают в летний период и практически никогда они не подрезаются зимой.

Выбор подходящего времени будет напрямую зависеть от цели, которую преследует садовод, проводя процедуру:

• весной обычно проводят санитарную обрезку, т. е. удаляют те побеги и ветви, которые не смогли пережить зимние холода и засохли/деформировались/сломались/заболели. Начинать работу с растением можно только после того, как оно стало просыпаться, но до распускания почек;
• по осени деревья подрезают сразу после того, как закончится листопад, удаляют все сухие и надломленные ветви, старые побеги, которые не переживут зиму и будут только отбирать питание у более молодых отростков;
• летом процедуру проводят довольно редко, обычно в это время садоводы предпочитают прореживать кусты, если те сильно загустились, открывая пути для проникновения солнечного света в глубины кроны;
• зимой обрезку проводят ещё реже, чем летом, хотя яблони переносят её лучше, чем летнюю: зимой яблони предпочитают обрезать те, кто живёт в южных районах страны, поскольку если обрезать ветви в мороз, то повредится кора, а растение замёрзнет и погибнет.