Обустройство выгребной ямы для дачного туалета своими руками

Варианты выгребных ям

Такая конструкция представляет собой яму, которую выкапывают около дома, и куда стекают канализационные стоки. Часть нечистот перерабатывается бактериями, часть оседает на дно. Другая часть (жидкая) просачивается вглубь земли. Так вот то, что осело на дно ямы, надо периодически удалять, чтобы канализационное сооружение не переполнилось. Именно поэтому его называют выгребным.

Сегодня ямы для туалета на даче выгребного типа – это не просто выкопанные в грунте углубления. Предлагается большое количество современных вариантов сооружения выгребных ям, где используются разные строительные материалы или готовые изделия. Как пример, бетонные кольца, резервуары, возведенные из кирпича или бетонных блоков, готовые пластиковые или металлические емкости, даже резиновые шины от автомобилей.

Монолитная выгребная яма для туалета Источник reloky.sezyrokina.ru.net

Рассмотрим некоторые конструкции с использованием различных материалов и изделий. Но предварительно обозначим один момент.

Важно точно определиться с местом расположения выгребной ямы

1. Минимальное расстояние до фундамента дома – 5 м.
2. До питьевых колодцев или скважин – 30 м.
3. До забора соседа – 5 м.
4. Оптимальный вариант – ближе к дороге, если утилизация канализационных нечистот будет проводиться ассенизационной машиной. Или до ямы придется провести проезжую дорогу.

Самый простой вариант выгребной ямы – углубление в земле, над которым устанавливают деревянный домик. После заполнения углубления домик переносят в другое место, где также выкапывают яму. А использованную просто закапывают. Через год нечистоты превращаются в отличный перегной. На этом месте хорошо растут деревья.

Вариант на самом деле простой, но для большого загородного дома он не подойдет. Все-таки хочется жить хорошо, пользуясь плодами цивилизации. А значит, на даче лучше сделать хорошую большую яму, чтобы в нее стекали стоки не только из туалета, но из ванной и кухни.

Сборник туалетных нечистот с фильтрующим слоем Источник mastergrad.com

Расчет объема дачной выгребной ямы

Сложность эксплуатации канализационных сооружений данного типа заключается в том, что все нечистоты, выходящие из дачи, собираются в яме и практически не утилизируются самостоятельно, как это происходит в септиках. Поэтому расчета объема, как такового, нет.

Владельцы дач сами решают, каких размеров будет выкапываемая яма. Чем больше, тем лучше. Реже придется производить откачку. Оптимально – 2 м³ на одного человека. К примеру, если на даче в летний период постоянно проживает 3 человека, то придется сооружать яму объемом 6 м³. Хотя это не строгий параметр.

Яма из железобетонных колец

Переходим к рассмотрению сооружения ям из разных материалов. Итак, канализационное выгребное сооружение из железобетонных колец для туалета на даче. Сразу надо оговориться, что для монтажа бетонных изделий потребуется подъемный кран, что увеличит себестоимость проекта. Но такая конструкция обладает достаточно длительным сроком эксплуатации, практически вечным.

Выгребная яма из ж/б колец Источник musorish.ru

Вот последовательность проводимых строительных операций:

1. Выкапывают котлован глубиною выше уровня пролегания грунтовых вод.
2. Его дно выравнивают и засыпают песком толщиною 10-20 см, который трамбуют.
3. На подготовленную подушку с помощью подъемного крана укладывают железобетонный блин, который приобретается как отдельный дополнительный элемент к бетонным кольцам.
4. На днище укладывают друг на друга сами железобетонные кольца.
5. Сверху устанавливают бетонную крышку с люком.
6. Внешние поверхности колец обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Это гидроизоляция, которая продлит срок службы железобетонных изделий. Оптимально делать это не на собранной конструкции, а каждый элемент обрабатывать по отдельности до начала монтажа.
7. Зазор между кольцами и стенками котлована засыпают грунтом.
8. Стыки между элементами конструкции изнутри замазывают гидроизоляционным составом, к примеру, Бетонконтакт.
9. На крышку устанавливают пластиковую трубу в качестве выхлопной вентиляции.

Туалет для дачи из бетонных колец собирают за один день. Это одна из главных положительных характеристик канализационного сооружения данного типа.

Требования к расположению выгребной ямы

Выгребная яма на территории загородного участка является разновидностью автономной (локальной) канализации, обеспечивающей гигиенические и санитарные требования для комфортного проживания в жилом доме. Выгребная яма для туалета на даче, в обиходе называемая выгребом, предназначена для отвода продуктов жизнедеятельности людей, проживающих на даче или в загородном доме. Конструктивно она представляет собой выкопанный в земле резервуар квадратной или круглой формы глубиной до 2 метров. Ширина ямы берется произвольно в пределах 1х1 м или 1,5х1,5 м. Выкапывать излишне широкую яму нет смысла, поскольку проем такого размера сложнее прикрывать сверху.

Еще не так давно строительство выгреба под дачный туалет было ориентировано на его эпизодическое применение (посещение по выходным дням либо в дни отпусков). В удаленном месте дачного участка выкапывалась яма объемом не более одного кубометра без соблюдения каких-либо санитарных норм. Успехи современного частного домостроения позволяют круглогодичное проживание в дачных домиках. Нынешнее строительство отдельно стоящего туалета с выгребной ямой уже исходит из обеспечения «удобствами» двух-трех постоянно проживающих жильцов, для чего потребуется  объем выгреба порядка полутора кубов. При этом необходимо руководствоваться следующими требованиями по размещению выгребной ямы:

1. Туалетный выгреб не допускается выкапывать на расстоянии менее 25 метров от любого источника воды, будь это открытый источник типа реки, озера либо колодец, скважина. При размещении отхожего места на местности с неровным рельефом резервуар необходимо копать как можно ниже по отношению к участку с жилым домом, чтобы не допустить проникновения вылившихся нечистот под фундамент здания;

Это важно! Не следует забывать о соседях. В расчетах по определению месторасположения выгребной ямы необходимо учитывать не только источники для собственного водопотребления, но и соседские, если они расположены неподалеку

1. Если на территории участка имеются постройки с подвалом или погребом, то выгреб разрешено размещать в стороне от них на расстоянии, превышающем 12 метров. По отношению к бане или уличному душу выгреб под клозет можно делать поближе – в 8 метрах. Еще ближе (до 4 метров) разрешено приблизить строительство туалета к хозяйственным пристройкам;
2. Согласно санитарным нормам не допускается размещение туалета вблизи деревьев (4 м минимум) и кустарников (1 м);
3. Выгреб не разрешается размещать ближе 1 м от забора. На рис. ниже показано расположение туалета с соблюдением дистанционных нормативов;

Расположение туалета с соблюдением нормативов дистанции

1. Запахи от выгребной ямы должны улетучиваться в сторону от жилого дома. Для этого стараются учитывать преимущественные направления воздушных масс в зоне постройки;
2. Резервуар выгреба нуждается в периодическом удалении скопившихся нечистот, поэтому желательно предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины;
3. На строительство выгребного резервуара влияет уровень залегания грунтовых вод. Если они проходят выше отметки глубины 2,5 м, то такое высокое расположение грунтовых вод не допускает установку классической выгребной ямы. Придется устанавливать герметичную емкость или сооружать уборную по типу люфт-клозета с выкопанной ямой в удаленном месте, где уровень почвенных вод в пределах нормы. На рис. ниже показана схема люфт-клозета. Достоинство этой схемы состоит в обеспечении комфортных условий пользования, аналогичных городским квартирным санузлам.

Схема люфт-клозета

Существуют два типа размещения выгребной ямы:

• традиционный – непосредственно под туалетным домиком;
• люфт-клозет с расположенным в стороне выгребом.

При построении схемы люфт-клозета унитаз устанавливается в доме, нечистоты по трубопроводу, уложенному под определенным углом, попадают в выкопанную в отдалении емкость выгреба. Такая схема оправдана для дачи, перестроенной в жилой дом с круглогодичным проживанием.

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.
5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.
8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей. https://fizzslots.games
10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.
14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Другие варианты борьбы с запахами

Мы рассмотрели все про обустройство вытяжки в дачном туалете и как правильно сделать ее. Качественно смонтированная вентиляция — залог комфортного пользования клозетом. Не забывайте вовремя чистить вентиляционные решетки теплой водой с мылом, проверять тягу. И тогда мучиться с туалетным амбре вам больше не придется.

Но есть и другие способы уничтожения либо маскировки неприятных запахов. Мы не рекомендуем отказываться от обустройства специализированных систем, но как вспомогательные средства, можем вам предложить несколько вариантов.

И, между прочим, большинство из них также способствуют снижению количества нечистот.

Вариант 1 – химические средства

Первый вариант — это химические средства. Они действуют очень быстро и их можно использовать в любое время года.

Различают препараты:

• нитратные;
• аммонийные;
• хлорная известь.

Нитраты самые безопасные в экологическом плане. Они содержат ПАВ, помогают избавиться от запаха и даже обладают некоторым моющим эффектом.

Аммонийные препараты также эффективны, но учтите, что если вы в выгреб сливаете мыльные растворы, использовать их нельзя.

Обратите внимание, что при использовании этого варианта отходы из выгребной ямы обязательно нужно утилизировать. Применять средства для создания компоста категорически запрещается. И, наконец, хлорная известь, крайне токсичное вещество, зато бюджетное в приобретении

И, наконец, хлорная известь, крайне токсичное вещество, зато бюджетное в приобретении.

Все эти средства борются с неприятными запахами и могут стать отличными помощниками обустроенной вами вентиляции

Однако помните об осторожности и соблюдении инструкции по применению

Вариант 2 – биоактиваторы для туалета

Все активнее дачники применяют биоактиваторы — концентрированные средства, содержащие бактериальные штаммы. Они «работают» при температуре от 0 градусов и выше.

Бактерии активно участвуют в утилизации нечистот, что также способствует и устранению запахов.

Обратите внимание, что не смотря на экологичность выбора биоактиваторов использовать их рекомендуется исключительно по инструкции на упаковке и беречь от доступа детей

Продается препарат в форме таблеток, жидкостей либо порошка.

К минусам использования относятся:

• Нежизнеспособность при минусовой температуре.
• Гибель бактерий в условиях контакта с химической средой.
• Точный расчет количества препарата, так как при его недостатке, бактерии погибнут или просто не справятся с объемом нечистот.
• Медленный результат — примерно неделя от начала использования.

Также как и с химическими средствами, при использовании биоактиватора очень важно четко следовать инструкции на упаковке

Вариант 3 – торфяные наполнители

Торфяные наполнители содержат произвестковый верховой торф и применяются в основном для биотуалетов, но также их можно использовать и для выгребных ям.

Они активно впитывают влагу, негативно влияют на образование насекомых, быстро и эффективно перерабатывают отходы, а кроме того, борются с неприятными ароматами.

Хозяева дачных участков прибегают к различным способам устранения неприятных запахов из отхожего места. К сожалению, эти методы не могут быть эффективнее, чем установка настоящей вентиляции. Но как дополнительные средства подойдут и усилят эффект свежего воздуха

Помимо торфа также применяют и такие средства как:

• Опилки и зола — достаточно 1 кружки после каждого похода в туалет.
• Свежескошенная трава.
• Томатная ботва и крапива — активно поглощают аммиак, вызывающий неприятный запах.

Кстати, если не использовать моющие препараты и другую химию, выгребы можно потом использовать для создания компоста.

Видео описание

Как построить колодец из железобетонных блоков, показано в видео:

Яма из кирпичей или бетонных блоков

Выгребные ямы, собранные из штучных строительных материалов, уже практически не используются в загородном строительстве, как морально устаревшие и не выдерживающие конкуренции по качеству и долгосрочной эксплуатации с собранными из ЖБ колец. Кроме того, сооружаются такие конструкции очень долго – если планируется закладка большой по объему ямы, то на это может уйти месяц или больше.

Единственный плюс – сооружение может быть круглым в сечении или прямоугольным. Впрочем, это не является его отличительной особенностью.

При возведении выгребной ямы из кирпича, последовательность выполняемых операций будет такой.

1. Выкапывают котлован, дно которого засыпают песком и щебнем толщиною 30 см.
2. Устанавливают по периметру опалубка из досок шириною 100 мм.
3. Внутрь укладывают сетку из арматуры.
4. Заливают бетонный раствор.
5. После высыхания дна, которое может длиться 20-30 дней, начинают кладку стен ямы с перевязью элементов.
6. Сверху после поднятия стен устанавливают крышку: бетонную, металлическую или деревянную. В ней обязательно делают отверстие для установки вентиляционной трубы, а также люк для откачки канализационных нечистот.

Яма под туалет из кирпича Источник mos24.ru

Яма из бочки

Выгребная яма для туалета на даче из бочки – старый, давно эксплуатируемый вариант. Для этого раньше использовали бывшие в употреблении металлические бочки емкостью 200 литров. Их просто устанавливали одна на другую, вырезая днища. У нижней бочки оставляли дно, у верхней крышку. Между собой их соединяли электросваркой.

Неплохой и дешевый вариант, но с небольшим сроком эксплуатации. Тонкий металл бочек быстро поддавался коррозии, в них появлялись дыры, через которые нечистоты попадали в грунт, загрязняя его.

Из железных бочек Источник in4o.ru

Чтобы продлить срок службы, бочки окрашивали с внешней и внутренней стороны или обмазывали битумом. Все равно это спасало плохо, потому что канализационные нечистоты – масса химически активная.

Кроме двухсотлитровых бочек можно под яму приспособить любую емкость: металлическую или пластиковую. Особой популярностью сегодня пользуются пластмассовые изделия. Они легкие, дешевые, не ржавеют. На рынке можно приобрести резервуары разного объема, формы и размеров, подобрав под требуемые параметры для дачи.

Процесс монтажа пластиковой емкости от других изделий мало чем отличается. Главное – основание, которое возводится из песчаного слоя. Бетон или щебень здесь не подойдут, слишком жесткие.

Есть у пластиковых резервуаров еще одно преимущество – форма. Она может быть вертикальной или горизонтальной. Последние лучше использовать, если уровень грунтовых вод высокий.

Пластмассовая емкость горизонтального исполнения для выгребной ямы Источник ww122.elgolfantasma.com

Надо отметить, что у бочек этого типа есть и недостатки. Один из них – небольшой вес. Весной, когда снег и земля начинают таять, в грунте действуют силы пучения. Они просто выталкивают легкую объемную конструкцию. Чтобы этого не происходило, используют два варианта:

1. Все время держат емкость, наполненной больше половины объема.
2. Устанавливают сдерживающий бандаж.

Во втором случае используют металлические ленты или цепи, которыми сверху оборачивают бочку и прикрепляют их к чему-нибудь тяжелому. К примеру, к бетонным кубам, которые укладывают в котлован рядом с пластмассовым резервуаром.

Яма из автомобильных шин

Как и кирпичные сооружения, этот вариант обустройства выгребной ямы встречается все реже и полностью «уходит в народ», оставаясь уделом самостроя, если по каким-либо причинам нет возможности заказать септик или выгребную яму из современных материалов.

Правила размещения накопителя на участке

Место для основного элемента локальной канализационной системы на участке выбирается согласно закону Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также с соблюдением правил добрососедства. Чтобы правильно соорудить накопитель, изучите нормы выгребной ямы на участке, которые во многом зависят от ее конструкции. 

Требования к размещению очистителя без дна:

• Котлован копайте на прилегающем к зданию участке.
• Накопитель размещайте ниже уровня забора питьевой воды.
• Его форма может быть любой, но лучшей считается круглая — из нее легче выкачивать нечистоты, грязь не остается по углам.
• Рекомендуется соблюдать нормы расстояния выгребной ямы до жилого дома — не менее 25 м, хотя не существует единого мнения о безопасном расстоянии от отстойника до жилища. Другие строения могут находиться до 10 м от ямы.
• Согласно нормам выгребной ямы, от соседского дома до накопителя оставьте не менее 20 м. Это достаточное расстояние, при котором токсичные испарения, выделяемые из отстойника, безвредны для человека. Юристы рекомендуют взять у соседей письменное разрешение на обустройство этих систем.
• Строительство накопителя ближе 10 м от здания может привести к затоплению подвала и разрушению фундамента строения. Если между ним и жилым домом на чужой территории расстояние меньше, соседи имеют право подать на хозяина в суд, который может оштрафовать владельца.
• Между забором и сточной ямой оставьте 1-1,5 м. Это достаточное расстояние, чтобы выкачать нечистоты ассенизаторской машиной, не заезжая на территорию участка.
• Не ройте отстойник глубиной более 3 м. Такие размеры позволяют полностью выкачать нечистоты из резервуара, т.к. шланг устройства достанет до дна. Оставьте между дном ямы и грунтовыми водами не менее 1 м, что обеспечит их чистоту.
• При строительстве накопителя на участке с уклоном не допускайте попадания отходов в подземные воды. Впоследствии ближайшие колодцы окажутся загрязненными нечистотами.

Правила размещения общих сливных ям для нескольких семей:

• Накопители строятся на расстоянии от 20 до 100 м до жилых домов, детских садов, школ, площадок игр детей, и т.д.
• Если резервуар планируется расположить на территории частного домовладения, расстояние до жилья должно оставаться в пределах 8-10 м.
• При возникновении спорных вопросов между соседями по поводу размещения накопителей с проблемой обращайтесь к представителям общественности и комиссии местных административных советов. Решение может не соответствовать нормам СНиП выгребных ям, но неизменным остается одно требование — от источников воды накопитель должен располагаться на расстоянии не менее 50 м.

Требования к расположению герметичных септиков:

• Конструкцию можно размещать на расстоянии 5 м от кухни или другой постройки.
• Закрытый септик объемом 8 м3 разрешается установить на расстоянии 8 м от строений.
• В случае невозможности выполнить эти требования обращайтесь в Санэпидемнадзор для получения разрешения на более близкое размещение к дому отстойников.

Согласно нормам строительства выгребной ямы, накопитель должен находиться на определенном расстоянии от водопроводных и газовых труб на участке, в зависимости от состава почвы. Требования указаны в таблице:

Материал трубы	Назначение	Расстояние
Железобетон, асбест	Водопровод	5 м
Чугун, диаметр трубы до 200 мм	Водопровод	1,5 м
Чугун, диаметр трубы более 200 мм	Водопровод	3 м
Металл	Газопровод	5 м

На глинистых почвах между резервуаром и колодцем обеспечьте расстояние 20 м, на суглинистых — 30 м, на песчаных и супесчаных — не менее 50 м. Такое расстояние не позволит загрязнить водопровод при возможных авариях.

Несоблюдение требований к выгребной яме может стать причиной создания неудобств хозяевам и соседям. Могут появиться такие неприятные моменты:

• Повреждение фундамента жилой постройки из-за появления в стенах трещин и деформаций. Признаки разрешения можно увидеть на всей поверхности стены.
• Неприятный запах, который мешает отдыху людей, которые живут совсем близко от сливной ямы.
• Большое количество неочищенных стоков попадает в почву рядом и изменяет ее химический состав. В результате рядом с накопителем высыхают деревья и кустарники.

Виды унитазов для садового туалета

Для большинства людей туалет на улице ассоциируется с дискомфортом и отрицательными эмоциями. Однако, обустраивая современный дачный туалет, можно разместить удобный унитаз, что сделает его более современным и комфортным.

В частности, это заслуга производителей сантехнического оборудования, которые разработали востребованные у потребителей модели унитазов под выгребные ямы.

Унитазы, которые устанавливаются в садовом туалете условно разделяют на 2 группы: самодельные и готовые (заводского производства)

Популярным вариантом организации дачной жизни стал биотуалет. Для его установки необязательно выкапывать выгребную яму, так как, в отличие от традиционных дачных туалетов он не требует разгрузки содержимого в землю. Отходы попадают в специальный отсек, откуда удаляются при помощи очистителей.

По материалу изготовления основной санитарной части биотуалеты делятся на следующие виды:

• Пластиковый. Это самый распространенный вариант сантехнического оборудования для дачи. Каркас и сиденье унитаза изготовлены из высокопрочного пластика, при этом бачок отсутствует.
• Керамический. Отличается эстетичным внешним видом, легкостью ухода, долговечностью и большим весом, который усложняет процесс монтажа оборудования.

Классикой жанра является деревянный бокс, сооружаемый по каркасной технологии. Построить его можно самостоятельно или купить в готовом виде. Недолговечная уличная конструкция, которая представляет собой помост с выгребной ямой и отверстием. Существуют разные конфигурации унитазов: в виде стула, с сиденьем и т. д.

В большую часть конструкций уличных садовых туалетов не включен сливной бачок. Его наличие нежелательно, так как с излишней жидкостью выгребная яма быстрее переполнится

Если для установки на дачном участке выбрать унитаз с большим весом, имеется риск провала устройства в выгребную яму. Поэтому опытные специалисты рекомендуют дачникам отдавать предпочтение более легкому материалу. Желательно выбирать конструкцию, которая легко и быстро монтируется и снимается.

Как сделать выгребную яму для уличного туалета из пластиковой бочки

Металлическая емкость после некоторого периода эксплуатации начинает коррозировать и постепенно разрушается. Предотвратить столь негативное явление позволяет замена металлического резервуара на пластиковый. Подобные изделия имеют меньший вес, что значительно упрощает выполнение монтажных работ и транспортировку.

Монтажные работы включают:

1. Выкапывание ямы размеры которой несколько превышают габариты выбранной емкости из пластика. Зазор между стенками бочки и землей должен быть около 15 – 20 см. Этого достаточно для беспрепятственного опускания изделия в яму;
2. Дренажирование дна при помощи песка и гальки. Толщина формируемого слоя должна быть 10 – 15 см;
3. Армирование дна при помощи сетки и последующее заливание цементного раствора. В бетон помещаются специальные металлические петли и фиксируются;
4. Опускание пластмассового контейнера в выгребную яму. Крепление емкости к металлическим петлям на дне для исключения ее выталкивания грунтовыми водами;
5. Засыпание пространства между стенками емкости и землей смесью, состоящей из пяти частей песка и одной части цемента с ее обязательным утрамбовыванием.

Технология строительства ямы для дачного туалета

Выбор места

Вне зависимости от выбранного вида, многие пункты по строительству совпадают. Яма под туалет на даче своими руками начинается с выбора места. Туалет следует располагать как можно дальше от источника воды. Если на даче будет колодец и рядом с ним будет находиться выгребная яма, то вода в нем может стать испорченной. Также желательно подбирать место, которое находится не на виду у всех. Это должна быть хорошо проветриваемая местность.

Материалы и инструменты

• Бетон с сеткой (бетонные кольца, кирпичи, бочки, древесина и прочие материалы, которые будут основой для укрепления ямы, согласно выбранному виду)
• лопата
• лом (для преодоления трудных участков при рытье ямы)
• ведра
• рулетка

Рытье котлована

Перед тем как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с ее размерами

«Обратите внимание! Глубинная отметка в любой выгребной яме должна превышать максимальный уровень подъема грунтовых вод в осенний и весенний период, минимум на 1 метр». Когда планируется яма для туалета на даче, ее глубина и ширина рассчитывается исходя из размеров кабинки и перспективы длительного использования

Рытье совершается самостоятельно или при помощи спецтехники. После грубой обработки стенки нужно тщательно выровнять, чтобы последующая обработка происходила без неприятных сюрпризов.

Укрепление бетонными кольцами

Самой распространенной на данный момент является яма для дачного туалета, созданная при помощи бетонных колец. Для этого зачастую используют железобетонные кольца, которые уже были в употреблении, так как это более дешево, чем покупать новые. Даже с относительно небольшими изделиями самостоятельно очень сложно управиться. Поэтому, здесь нужно использовать спецтехнику для погружения колец в подготовленную яму

«Обратит внимание! Нельзя подгонять технику слишком близко к яме, чтобы из-за большого веса она не обвалилась. Погружение нужно делать на максимальном выносе стрелы»

Яма под туалет для дачи заполняется кольцами одно за другим, при этом они должны точно совпадать, чтобы не было отклонений.

Укрепление стен кирпичом

Если вы не знаете, как сделать яму для дачного туалета из кирпича, то стоит ознакомиться со стандартными технологиями кладки. Сам процесс начинается со дна, где выкладывается первый цокольный слой, от которого и будет идти дальнейшее возвышение. Толщина кирпича здесь не имеет большого значения, но ровность выкладки стоит соблюдать.

Когда заканчивается последний ряд, нужно дать конструкции устояться несколько дней, посмотреть не пошли ли по ней трещины и так далее. После всего этого можно еще обработать поверхность цементом.

Укрепление стен бетонным раствором

Когда яма под туалет для дачи укрепляется при помощи бетонного раствора. В первую очередь здесь дно нужно тщательно утрамбовать песком. Потом на дно нужно уложить армирующую сетку и залить ее бетоном

«Обратите внимание! Работа приостанавливается на 2 недели, чтобы бетон полностью застыл». Далее можно приступать к возведению стен

Опалубку делают из деревянных досок или ДСП вокруг армирующей сетки, которая также заливается бетоном. Работа в вертикальной плоскости является более сложной и требует большой ответственности. Надежное дно не позволяет стенкам сдвигаться.

Виды выгребных ям

легко подъехать спецтехникане загрязнять окружающую среду.

По нормативам считается, что объем выгребной ямы определяется из расчета 0,5 м3 на одного человека. Но этого не всегда достаточно. Из опыта можно сделать вывод, что на одного человека требуется 2 м3. Лучше всего сделать так, чтобы объем отстойника соответствовал объему ассенизаторской машины.

Выгребные ямы классифицируются в зависимости от частоты использования и конструкции. Если в доме проживают нерегулярно, достаточно дешевого временного отстойника самой простой конструкции. При постоянном проживании требуется постоянное сооружение одного из трех видов:

• поглощающее (без дна);
• герметичное;
• накопительный септик.

Поглощающий отстойник — яма без дна, в которой нечистоты очищает так называемый земляной фильтр. Чаще всего такая конструкция не обладает большим объемом. На первом этапе эксплуатации вода уходит быстро (если почва не глинистая). Но со временем в емкости накапливается ил, поэтому требуется более частая очистка. Кроме того, яма без дна загрязняет окружающую среду, особенно, если в нее сделан отвод из туалета.

Герметичная сливная яма (септик из бетонных колец, цельнолитая или кирпичная) более безопасна для окружающей среды, но требует частой откачки. Более удобен септик, в котором стоки очищаются механическим путем. Он может быть одно- или многокамерный.

Однокамерный септик— колодец, дно которого выложено битым кирпичом или щебнем. Именно через него происходит первый этап очистки. Второй этап — очистка грунтом. Еще лучше, если септик многокамерный — стоки очищаются до такой степени, что их можно использовать для полива.

Выгребная яма для туалета из бетонных колец в частном доме

Для полного застывания бетона требуется время. Уменьшить продолжительность монтажных работ позволяет использование бетонных колец. В этом случае сборка конструкции осуществляется по типу конструктора.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Формируется яма. Ее размер должен быть численно равен диаметру бетонных колец плюс 15 – 20 см;
2. На дне ямы обустраивается дренаж из песка и щебня толщиной 20 – 25 см;
3. Производят бетонирование дна подготовленной ямы. Чтобы не терять время, стоит первым установить кольцо с литым дном. Это позволит отказаться от ожидания полного застывания бетонного раствора;
4. Последовательно на дно выгребной ямы устанавливают кольца. Торцевые поверхности следует обработать цементным раствором до того, как они окажутся внутри. Если для обустройства конструкции выбраны изделия с фиксирующим замком, от использования раствора можно отказаться. Соседние элементы стягивают между собой посредством бандажа из болтов и стальных пластин. Благодаря им удается предотвратить смещение элементов относительно друг друга;
5. На внутреннюю поверхность бетонных колец наносят битум. Сформированный слой обеспечивает дополнительную изоляцию конструкции;
6. Заполняют пространство между кольцами и стеной бетонных колец;
7. Устанавливают специальную бетонную крышку. Вместо подобного элемента могут использоваться толстые металлические листы, в которых сформировано отверстие подходящего диаметра.

Если возникают трудности с использованием специальной техники. Установку в этом случае выполняют накатом. После того, как первое кольцо окажется на месте, с помощью ведра и лопаты вынимают грунт, который находится внутри кольца. В результате по мере выемки грунта кольцо начнет проседать под собственным весом.

Как только первое кольцо окажется на одном уровне с землей, устанавливают второе и производят выемку грунта, позволяя кольцу опускаться вниз. Аналогичным образом монтируются все остальные элементы.

Как очистить выгребную яму от ила

Присутствие ила ограничивает уход воды из ямы естественным образом. Осадок также провоцирует отложения, что со временем превращаются в твердую корку. От последней избавиться будет затруднительно. Поэтому содержимое подлежит устранению, далее проводится работа с илистым образованием.

Вариант своими руками

Своими руками чистка проводится с помощью скребка или щетки с металлическим ворсом. Содержимое утилизируется, а дно и стенки промываются проточной водой. Стоит быть заранее готовым к большому количеству грязи

В борьбе могут помочь нитратные окислители, но необходимо проявить осторожность с химикатами

С помощью насоса

Здесь понадобится дренажный или фекальный насос, щетка с металлическим ворсом и емкость, чтобы откачать осадок. Еще нужен шланг для транспортировки массы. Его подключают к установке.

От типа насоса зависит глубина его погружения: на дно или до уровня сточных вод. Рекомендуется брать фекальный насос с измельчителем.

Сначала откачиваются жидкие стоки. Далее проводится механическое очищение дна и стенок. Содержимое снова откачивают. После заливания ямы водой процедура повторяется.