Плодожорка

Плодовые клещи

Плодовые клещи преимущественно размножаются летом, в моменты, когда в качестве инсектицида применяются пиретроидные препараты. Чаще других встречается красный плодовый клещ. Представляет собой насекомое размером 0,4 мм сначала красного, затем красно-бурого цвета. Самка за месяц своей жизни откладывает до сотни красных сферических яиц с радиальной ребристостью и тонким стебельком на вершине. За лето красный плодовый клещ может давать от 4 до 8 поколений. Яйца летней генерации преимущественно откладываются вдоль жилок листа, на его нижней стороне. Ближе к зиме самки откладывают яйца в периферии кроны на молодых побегах. Зимуют яйца на поверхности шероховатой коры. При сильном поражении дерева кора кажется красновато-бурой.

После перезимовки перед цветением яблоневых садов из яиц отрождаются личинки, которые через стадию нимфы превращаются во взрослое насекомое. Через неделю красный плодовый клещ уже способен к размножению.

Посредством сосущего ротового аппарата клещи высасывают из листьев соки, в результате чего листва засыхает и опадает. Сливы сморщиваются и становятся мелкими. При массивном заражении возможна потеря урожая на треть.

В случае заражения сливового сада красным плодовым клещом исключают применение пиретроидных препаратов. В момент максимального отрождения личинок используют инсектокарициды: фуфанон, данадим, фитоверм и т. п. При массовом размножении клеща применяют специфические препараты, такие как санмайт, неорон, ниссоран, аполло, демитан, омайт и др.

Основные методы борьбы

Насекомое имеет защитный панцирь, что делает процесс борьбы с ним трудоемким. Если щитовки успели размножиться, то не обойтись без применения химических инсектицидов. Растение опрыскивают ими в 3–4 процедуры до полного уничтожения щитовок. Когда вредителей совсем немного или созревает урожай, что не позволяет использовать токсичные вещества, то можно использовать народные или биологические средства.

Чтобы сделать борьбу проще или обезопасить сад от щитовки, нужно поддерживать его в порядке:

• обрезать и прореживать по мере необходимости крону;
• очищать ствол от отмерших частичек коры, мха и лишайника;
• срезать зараженные побеги и сжигать их;
• удалять поросль в прикорневой зоне.

Каждое новое растение, принесенное на участок, должно быть внимательно осмотрено и помещено в карантин. Саженец нельзя размещать в саду, пока оно не будет полностью свободно от вредителей.

Химические препараты

Химические инсектициды показывают очень хорошие результаты в борьбе с щитовкой. В них содержатся токсичные вещества, вызывающие гибель вредителя. Но, чтобы отравляющие соединения не накапливались в плодах сливы, обработки нужно проводить или задолго до созревания, или после сбора урожая. О точных сроках указано в инструкции к каждому препарату.

«Рабочие» инсектициды против щитовок:

1. ««Препарат 30 (В)», применяют рано весной, пока еще не появились почки. Он уничтожит личинок, зимующих в коре.
2. «Актара» – системный инсектицид, который используют и для опрыскивания, и для прикорневого полива молодых сливовых саженцев.
3. «Актеллик», содержащий фосфороорганические соединения. Действенное, но токсичное средство, использовать которое не рекомендуется рядом с домом.
4. «Биотлин».
5. «Конфидор Экстра».

Рекомендовано менять инсектициды, чтобы у щитовок не выработался к ним иммунитет.

Народные средства

Борьба с щитовкой на сливе может вестись и с применением народных средств. Но такие методы принесут желаемый результат только в том случае, если насекомых совсем немного. В рецептах для обработки плодовых деревьев нет отравляющих человека соединений, и их применение народных средств безопасно для здоровья. Вот некоторые из них:

1. Простой раствор 10 г стружки хозяйственного мыла в 10 литрах воды.
2. 50 г зеленого мыла, разведенного в воде объемом 10 л.
3. 10 г кальцинированной соды на 10 л воды.
4. Настой «едких» растений: чеснока, грецкого ореха, махорки и полыни горькой.
5. Эмульсия из машинного масла и мыльного раствора. Оптимальная пропорция – 1:10. Можно использовать 1 раз в декаду.

Такие средства применяют для опрыскивания слив. Обработки, как и при использовании химикатов, нужно проводить с периодичностью 7–10 дней.

Биологические

Биологические исследования выявили естественных врагов щитовок, которые сегодня применяются для борьбы с вредителем:

1. Божьи коровки, а особенно почковидный и двуточечный хилокорус, снижают численность щитовки на 50–70%, если выпустить их в сад в мае. Одна особь может съесть приблизительно 700 личинок.
2. Небольшой наездник Prospaltella perniciosi тоже эффективен против вредителя.
3. Для уничтожения щитовки можно применять популярные биопрепараты, содержащие нематод или грибки: «Аверсектин», «Авертин» и «Немабакт».

Они не содержат токсичных веществ, поэтому после их применения урожай будет в безопасности. Биопрепараты не вредят самой сливе.

Выбирая способ борьбы со щитовкой на сливе, необходимо правильно оценить масштаб заражения и реальную угрозу. Чтобы результат был лучше, можно комбинировать химические, народные и биологические препараты друг с другом

Важно следовать инструкции и не забывать о регулярности: пропустив одну обработку, придется начинать все с начала

Как бороться?

Существует множество способов эффективной борьбы с опасной плодожоркой. Можно своими руками приготовить отличное отпугивающее средство, смастерить привлекательную ловушку либо воспользоваться специальными препаратами. Узнаем о лучших методах борьбы на примере яблонного вредителя.

Дезориентация самок

На протяжении долгих лет наблюдений многие садоводы смогли выяснить, какие именно цветы и растения активно отпугивают плодожорку. Этими растениями и удается избавиться от насекомых, дезориентировав самок в период кладки яиц (и не только в этот период). Чтобы избавиться от этого назойливого паразита, целесообразно высадить в приствольный круг полынь или пижму.

С момента лета бабочек весьма действенным способом станет опрыскивание следующими популярными среди садоводов средствами.

• Можно опрыскивать деревья составом из ромашки и полыни. Для приготовления такого настоя достаточно развести 1 аптечный брикет в ведре воды.
• Концентрат из хвои. Для его приготовления понадобится наполнить литровую банку хвойными иглами, развести ее в 2 воды, а потом настоять этот состав в течение недели. Далее смесь нужно процедить и развести в 20-литровой бочке.
• Чесночная смесь. Делается из чеснока, ботвы томатов, луковой шелухи. Все компоненты заливаются водой, а потом настаиваются двое суток. Далее состав кипятят 30 минут и доводят до объема в 10 л.

Существуют и действенные механические способы, посредством которых удается прогнать плодожорку. Борьбу целесообразно начинать с осеннего сезона. Для начала обязательно потребуется хорошенько почистить и побелить яблоневую кору. Также следует прорыхлить приствольный круг

Важно провести тщательное опрыскивание, не пропуская указанных сроков

Если хочется воспользоваться физическими средствами, то можно задействовать разного рода приманки и ловчие пояса. Подобные вещи можно приобрести в специализированном магазине, а можно изготовить и самостоятельно. Рассмотрим несколько интересных инструкций.

• Надо взять 500 г паданцев на 2 л воды. Эту смесь нужно будет вскипятить за 30 минут. Далее в состав вливается еще 0,5 л кваса, вносится 250 г сахарного песка, 25 г дрожжей, 0,5 л сыворотки. Весь раствор нужно будет поставить в теплом месте и дождаться момента, когда он забродит.
• Также можно подготовить 300 г корок ржаного хлеба, взять 3 ст. л. сахарного песка, 20 г дрожжей. Все компоненты следует разместить в 3-литровой банке, залить теплой водой, а потом прикрыть тканым куском. Состав нужно будет оставить на пару дней в теплом месте. Далее воду необходимо, а потом влить в банку еще литр свежей жидкости, внеся еще немного сахара и корок. Забродившая гуща станет прекрасной приманкой для вредителя.
• Высокоэффективное средство от плодоножки на яблонях – яблочный уксус. Нужно будет развести 1 стакан этого компонента в 1,5 л воды.

Прогнать плодожорку можно, используя специальные препараты. Впервые обработать ими яблоню следует именно в тот период, когда гусеницы еще будут находиться на верхушках листовых пластин и плодов. В борьбе с рассматриваемым паразитом очень высокую эффективность демонстрируют следующие популярные препараты:

• «Карате», «Кинмикс», «Суми-Альфа»;
• «Сэмпай»;
• «Актара»;
• «Конфидор»;
• «Инсегар»;
• «Димилин»;
• «Фипронил»;
• «Аверсектин»;
• «Моспилан»;
• «Фитоверм».

Указанный в списке препарат «Моспилан» может избавить от плодожорки буквально через час после применения. Эффективного защитного действия будет хватать еще на 3 недели, что является очень неплохим показателем. Кроме того, указанный препарат не является фитотоксичным, отличается относительной безопасностью для опылителя. Не рекомендуется пользоваться устаревшими препаратами, отличающимися высоким уровнем токсичности. Речь идет о средствах под названием «Карбофос» или «Инта-Вир».

Поговорим о современных пестицидах

Итак,

недостатки старых препаратов

следующие:

• действуют не избирательно — убивают все живое вокруг; 
• токсичны для человека;
• применяются в больших дозах; 
• накапливаются в плодах и почве;
• быстро смываются дождем с листвы и плодов; 
• действуют короткие сроки после применения;
• поражают вредителя только при непосредственном нанесении на его кожу или попадании в желудочно-кишечный тракт.

Современные пестициды

имеют разные точки приложения в организме вредителя, поэтому:

• не появляется перекрестной устойчивости к препарату;
• слабо поражают пчел и других насекомых;
• действуют долго (до 2-3 недель после обработки);
• обладают нокдаун эффектом (то есть, убивают вредителя парами, вызывают паралич через 3-4 часа);
• применяются в очень малых дозах;
• не смываются дождем; 
• проникают в листья и плоды, то есть, достают вредителя и внутри плода; 
• действуют и на бабочку, и на ее яйцо, и на гусеницу.

Для тех, кто учил биохимию и что-то еще помнит, повторю, какие биохимические реакции происходят в организме гусеницы, чтобы она росла, меняла кожу, двигалась, питалась:

Нервный импульс от центральной к периферической нервной системе продвигается благодаря натриевым каналам. Эти каналы способны блокировать две группы препаратов: пиретроиды и индоксикарб.

Далее в синапсе нужен фермент ацетилхолинэстераза. Его успешно блокируют старые проверенные фосфорорганические препараты и более современные – карбаматы.

Импульс поступает на рецепторы: 

      а) холинэстеразные – их блокируют неоникотиноиды;

      б) ГАМК рецепторы — их блокирует Фипронил.

Далее по двигательному нерву к мышцам импульс идет через хлор-каналы. Эти каналы блокируются авермектинами. Появились новые препараты —  ингибиторы синтеза хитина; не синтезируется хитин — личинка перестает развиваться. 

И, наконец, появился самый эффективный препарат — Кораген. Он блокирует белки, сокращающие мышцы насекомого. Личинка не может даже выйти из яйца, поэтому вообще не внедряется в плод, а все живые гусеницы в любом месте перестают двигаться.

Итак, подытожим для любителей глубоких биохимических знаний:

пиретроиды(Кинмикс, Карате) и индоксикарб(Авант, Сэмпай) действуют на натрий-калиевые каналы, только по-разному: 

— пиретроиды

приводят к выделению излишнего количества ацетилхолина при прохождении нервного импульса, это выражается в поражении двигательных центров и судорогах;

— индоксакарб

блокирует ионы натрия в нервных клетках, что приводит к остановке питания и движения насекомых; 

• ФОС(карбофос) и карбаматы — яды нервно-паралитического действия. Они ингибируют ацетилхолинэстеразу – фермент, отвечающий за передачу нервного импульса;
• неоникотиноиды(Актара, Конфидор) подавляют активность ацетилхолинэстеразы, являются антагонистами никотин-ацетилхолиновых рецепторов, удлиняют открытие натриевых каналов, при этом блокируется передача нервного импульса, и насекомые погибают от нервного перевозбуждения; 
• Фипронилблокирует гамма-аминомасляную кислоту, регулирующую прохождение нервного импульса через хлор-ионные каналы в мембранах нервных клеток;
• ингибиторы синтеза хитинаблокируют образование хитина и нарушают нормальное протекание личиночого процесса.

Это может показаться сложным, но это важно знать, чтобы применять препараты из разных групп — тогда в вашем саду не будут появляться устойчивые к ядам вредители

Подопревание коры ствола сливы

Преждевременный выход тканей из периода покоя – основная причина повреждения коры, камбия, а нередко и древесины. Он сопровождается повышением уровня жизнедеятельности дерева, при этом корни усиленно поглощают воду из подтаявшей почвы над корневой шейкой. При длительном пребывании в среде с недостатком кислорода ткани гибнут от отравления образующимися продуктами обмена. Выпревание нередко может сочетаться с повреждением морозом или внедрением в ослабленные ткани патогенной микрофлоры.

Решение. Осенью прорыхлите почву. Продумайте дренаж. Если во время оттепелей вода не может впитаться в мерзлую землю и стоит в приствольных кругах, старайтесь ее отвести. Не сажайте сливы в низинах и на влажных участках.

Чем обработать сливу от плодожорки

Далее предлагаем подробно рассмотреть, какие существуют методы борьбы с плодожоркой на сливе.

Биологические препараты

Обрабатывать плодовое дерево от вредителя можно с помощью биологических препаратов, которые составляют меньшую опасность для человека и растения. Основной плюс подобных средств состоит в том, что, сделав обработку, владелец садового дерева может быть уверенным, что сливы абсолютно чистые, как в плане вредителей, так и используемого препарата.

Наиболее известные биологические препараты:

• Искра Био;
• Фитоверм.

Для достижения максимального результата обработка проводится в сухой и тихий безветренный день. В случае сильного заражения процедура повторяется несколько раз с перерывом в 7 дней.

Химические средства

В наиболее сложных ситуациях необходимо прибегать к химическим средствам для борьбы с паразитами. В любом случае, подобные препараты являются наиболее эффективными, однако их не столь просто использовать. Существенный минус – во время применения химических средств в плоде накапливается остаточный продукт реагента. Если использовать раствор неправильно, такое накопление может удвоиться.

В качестве химических препаратов, применяют:

1. Карбофос.
2. Инта-вир.
3. Лепидоцид.

Обработку проводят дважды – после цветения, в момент образования завязей. К слову, в разных климатических условиях временной период обработки варьируется.

Вторую поэтапную обработку проводят в июле. В это время уничтожается большое количество гусениц уже второго поколения.

Народные методы борьбы

Те, кому не хочется использовать биологические или химические препараты по тем или иным причинам, всегда могут обратиться к народным методам борьбы со сливовой плодожоркой. К слову, подобные меры также отличаются результативностью.

Итак, среди народных методов часто используют следующие:

1. Чеснок, горький перец и шелуху лука. Из указанных ингредиентов готовят настои, которыми обрабатывают пораженное дерево. Оптимальный вариант – опрыскивание сливы. От запаха паразиты стремительно уходят.
2. Горчичный порошок. Для приготовления средства необходимо 100 грамм горчицы залить кипятком (10 литров). Спустя сутки жидкость разбавляют мыльным раствором в таком же количестве.
3. Экстракт хвои. Для данного варианта собираются иголки с ели и сосны, примерно, чтобы вышла однолитровая банка. Иголки помещаются в емкость и заливаются двумя литрами теплой жидкости. В таком виде ингредиенты настаивают на протяжении недели. По окончанию срока настой процеживают и разбавляют в пропорциях один к двум.
4. Поваренная соль. До того, как на сливе распустятся почки, она обрабатывается раствором поваренной соли. Для того чтобы сделать средство, нужно взять один килограмм соли и развести его в десяти литрах воды.
5. Горький настой полыни. Для приготовления настоя берут один килограмм растения и десять литров воды. Настаивать средство необходимо в течение двух дней. Кроме того, неплохим вариантом будет высадить полынь недалеко от сливовых деревьев.

Народные методы, так же как и химические, следует применять несколько раз, начиная с весны.

Подготовка к посадке алычи

Подготовка почвы для посадки

Сажать алычу начинают с выбора места и подготовки земли. Перед посадкой сада нужно учитывать некоторые моменты: алыча не переносит засухи, ведь она считается влаголюбивым деревом, но в то же время её цветочные почки менее устойчивы к зимним холодам и минусовым температурам.

Алыча лучше всего будет расти в южно-западной части сада, на склоне, также подойдёт западная и южно-восточная часть фруктового сада. Необходимо учитывать, чтобы местность была защищена от сильных ветров, заморозков, засухи, избытка влаги и прочих неблагоприятных погодных условий.

Перед началом посадки саженцев, в землю вносят органические удобрения, в том числе навоз или перегной, вносят суперфосфаты и калийную соль, потом участок перекапывается. На чернозёмных грунтах минеральные удобрения не вносятся, так как пользы от этого никакой.

На почвах, не столь плодородных как чернозёмы, количество вносимого минерального удобрения зависит от степени их плодородности. Грунты с увеличенной кислотностью известкуют. В посадочную яму вносят все питательные элементы, кроме навоза.

Выбор саженца

Деревья алычи
высаживают в землю как однолетние, так и двухлетние

Перед их покупкой нужно обратить внимание на корневую систему, она должна быть сильной и мощной, и иметь 5 основных корней, длина которых равна 25–30 см

Также высаживают привитые деревья, они рано вступают в период плодоношения, и намного быстрее восстанавливаются после заморозков.

Саженцы лучше покупать в плодовых питомниках, а не у сомнительных продавцов на рынке.

Подготовка саженца

Корневую систему алычи, перед посадкой в вашем саду, нужно внимательно осмотреть. Все больные, повреждённые, засохшие и заражённые корни удаляют садовым секатором. Оставшиеся здоровые корни также немного зачищаются, т. е. подрезаются.

Обрезая корни саженца, следует обратить внимание
на его окрас, если он бурого цвета, то нужно удалить его настолько, чтобы был белый цвет, т. е. до того места где начинается здоровый корень

до того места где начинается здоровый корень.

Следующий шаг, после обрезки корней, их необходимо обмакивать в болтушке. Это предотвратить риск их высыхания, восстановит баланс утерянной влаги при перевозке или неправильном хранении саженцев. Готовят её из смеси коровяка и глины, но можно просто из земли.

Корневую систему полезно будет замочить в растворе «Актары», но можно и в другом грунтовом инсектициде, что способствует защите растений от вредителей, в том числе от майского жука, проволочника.

Посадочная яма

Дерево алычи лучше всего будет расти на суглинистых почвах со слабой кислотностью. Уровень подземных вод должен находиться как минимум на 1,5 метра в глубину от поверхности грунта.

Посадочную яму выкапывают примерно 60 см в ширину, а в глубину до 80 см. Если почва бедная, то ширина ямы увеличивается до 70 см. Подготовка почвы зависит от типа почвы. Если песчаные грунты – то дно ямы советуют засыпать слоем глины, толщина которого равна 15 см.

Для дренажа, на влажных почвах, дно ямы выкладывают щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым песком. Слой дренажа должен составлять около 15 см. Ямы выкапываются на расстоянии 3 метра друг от друга.

Выкопанная яма удобряется. В неё вносят перегной, суперфосфат, хлорид калия или древесную золу. На бедных почвах количество удобрений увеличивают на 50%. Чтобы уменьшить кислотность почвы, в каждую яму засыпают по одному килограмму извести.

Алычу сажают так, чтобы корневая шейка осталась на 10 см выше, чем уровень земли. Обязательно земля притаптывается и формируется лунка для поливов. После посадки дерева его обрезают.

Обойдемся без химии

Если химические препараты использовать нежелательно, то чем обработать сливу от плодожорки? Хотя и не полностью уничтожить, но снизить популяцию вредителя до безопасного предела можно, проводя грамотно профилактику его распространения среди растений. Для этого:

• Очищается отошедшая (отмершая) кора на штамбах, под которой зимует плодожорка на сливе.
• Периодически собирается, сжигается весь садовый мусор. Пропавшие, усохшие фрукты нельзя оставлять на подстилке или грунте под деревьями. Не следует их выбрасывать в компостную яму, а нужно сжигать.
• Появившихся молодых личинок вылавливают клейкими поясами из мешковины, картона. Их накладывают в нижней части ствола. Сразу после цветения культур материал обмазывают невысыхающим специальным клеем. Прилипший «урожай» периодически снимают.
• Выпускаются перепончатокрылые микроскопичные насекомые – трихограммы – в начале и в пик яйцекладок. Насекомые поражают яйца плодожорки, откладывая в них свои яйца.
• Периодически проводится обрезка молодых побегов на яблоне, персике, других культурах, со следами поражения.
• Привлечение птиц добавит добровольных «помощников» в борьбе со сливовым вредителем. Займитесь обустройством птичьих домиков для поселения в них насекомоядных пернатых.
• В целях профилактики переползания насекомых с дерева на дерево в период окукливания производится рыхление почвы каждые 10 дней под кроной дерева.
• Обустройство феромонных ловушек, привлекающих резким запахом самки самцов плодожорки, отлавливая их. Количество улавливателей берется из расчета: 1 устройство на 4 плодовых культуры.
• Из настоев самыми эффективными считаются составы из пижмы, ромашки, ботвы томатов и картофеля. Настаивают тысячелистник, молочай, лопух. Обработку травяными составами производится каждые 6-7 дней.
• Зольная вода с добавлением мыла используется для борьбы не только со сливовой плодожоркой, но и с клещами, тлей, молью, пр. Готовится состав просто: 1 кг золы (древесной) заливается литром воды. После кипячения в течение получаса дают средству остыть и настояться в течение суток. Добавив четверть куска мыла, опрыскивают растения.
• Молодые иглы сосны и ели (1 стакан) заливаются 3 стаканами воды. Настой ставится в темное место, где находится 7 дней и периодически перемешивается. Для обработки растений и деревьев полстакана концентрата смешивается с 1 л воды.

Существуют другие рецепты настоев и отваров. Хорошо, если чередовать их применение. В случае сильного поражения растений придется прибегнуть к химическим препаратам.

Источник

Сливовая плодожорка

Сливовая плодожорка повреждает косточковые культуры: сливу, абрикосы, черешню, вишню. Вредитель распространен в Европе, в том числе в европейской части России, и в Сибири. Бабочка сливовой плодожорки меньше чем у яблонной. Она имеет бурые с фиолетовым отливом крылья. Маленькие гусеницы белого цвета, в старших возрастах розовеют.

Цикл развития сливовой плодожорки аналогичен яблонной. Лет бабочек начинается к концу цветения косточковых культур, когда среднесуточная температура составляет + 10оС. В средней полосе лет заканчивается в мае, в Сибири — в середине июня.

Бабочки летают вечером, при температуре не ниже 16оС. Самка откладывает больше сотни яиц на плоды и нижнюю сторону листьев. В кладке от 2 до 5 яиц. Гусеничка вгрызается в плод, заделывая входное отверстие паутинкой. В этом месте из плода выделяется камедь, затвердевающая на поверхности плода в виде капелек.

Гусеница выгрызает косточку и переходит в следующий плод. Через месяц после отрождения гусеница заворачивается в паутину как в кокон и уходит на зимовку, прячась под комочки почвы или опавшие листья.

В теплые года может появиться вторая генерация бабочек. Бабочки второго поколения вылетают в начале августа.

Плодожорка на яблоне: методы борьбы

Методы борьбы бывают:

• Агротехнический;
• Химический;
• Механический;
• Биологический.

Внимание! Только одновременное их использование поможет победить плодожорку. Яблони, правильно и вовремя обрезанные, подкормленные, политые и с правильно ухоженной почвой могут противостоять нашествию этих вредителей

Деревья, ослабленные заморозком, градобоем или перекормленные «органическим азотом» гораздо легче и в большей степени повреждаются вредителями

Яблони, правильно и вовремя обрезанные, подкормленные, политые и с правильно ухоженной почвой могут противостоять нашествию этих вредителей. Деревья, ослабленные заморозком, градобоем или перекормленные «органическим азотом» гораздо легче и в большей степени повреждаются вредителями.

Кроме того, в саду необходимо поддерживать био-баланс и расширять био-разнообразие видов, тогда природные хищники и враги плодожорок смогут уничтожить до половины вредителя, тем самым уберечь сад от нашествия насекомых и применения синтетических ядов на яблонях.

Трихограмма — природный враг плодожорки.

Как бороться с плодожоркой на яблонях? Создать условия, при которых сам цикл развития будет или невозможен или сильно нарушен. А дерево и его плоды станут наименее подходящими для расселения и поедания гусеничками плодожорки.

Смотрите на видео советы Октябрины Ганичкиной, как спасти урожай яблони от бабочки-плодожорки:

https://youtube.com/watch?v=lgka5vYXN4Q