Пошаговая инструкция двойной обрезки малины по методу соболева

Как срезать малину осенью?

Сочные, сладостные и ароматные ягоды малины сильно любят и взрослые, и дети. Простота в уходе, высокая урожайность и хорошие свойства выполняют это растение желанным гостем на любом участке дачи. Малина — растение уникальное, ведь его система корня многовековая, а надземная часть состоит из побегов текущего и прошлого годов

Для того чтобы малина долго и хорошо плодоносила, особо важно правильно за ней ухаживать. Тут же после сбора урожая нужно обрезать отплодоносившие побеги под корень, не оставляя даже пеньков

Это необходимо, чтобы старые побеги не мешали молодым расти и не затеняли их. Правильная обрезка малины осенью – второе очень важное требование для прекрасного урожая в дальнейшем году. Про то, как правильно срезать малину осенью, таким образом подготовив ее к зимовке, и пойдёт речь в нашей публикации.

Осенняя обрезка малины

Перед тем как приступить к обрезке малины на зиму следует тщательно определиться с тем, какой все таки сорт растет у вас на участке. В зависимости от того, обыкновенная ли это двухлетняя малина, либо же ремонтантная и зависит схема обрезки:

1. Ремонтантная малина закладывает цветоносы и даёт достойный урожай на однолетних побегах. За один сезон малина ремонтантных сортов успевает вырастить побеги и создать настоящий урожай, давая много боковых побегов, усеянных ягодами сверху донизу. Чтобы такие сорта малины не переродились в простую малину, приходится проводить полную обрезку ремонтантной малины осенью. Для этого необходимо срезать все побеги у самой земли, не оставляя даже пеньков. Подобным образом, на зимовку остается всего лишь система корня. Ошибочным будет оставить часть побегов, ведь в данном варианте весною на них подрастут слабые боковые ветви, т.е. утратятся преимущества ремонтантности. Малина станет обыкновенной, к тому же низкорослой. Срезать ремонтантную малину необходимо поздней осенью, как только отомрут листья. Но возможен также вариант и весенней обрезки такой малины, когда прошлогодние побеги срезают «под ноль» ранней весною.
2. Двухлетняя малина даёт урожай на побегах прошлого года, совсем не образовывая ягоды на однолетних побегах. Обрезку подобных сортов малины начинают с убирания сухих и больных побегов. Потом убирают недоразвитые верхушки побегов. Побеги же с отлично развитыми почками оставляют, ведь собственно на них в следующем году и будет настоящий урожай. Одновременно делают и нормировку побегов, оставляя здоровые, отлично развитые стебли на расстоянии 23-30 см один от одного.

3. Промежуточные сорта малины, проявляющие ремонтантность при благоприятных условиях погоды, очень длительной тёплой осенью дают второй урожай на однолетних побегах. У малины промежуточных сортов нужно срезать исключительно ту часть побегов, на которых сформировались завязи и ягоды. Оставшиеся побеги на следующий год и дадут настоящий урожай. Довольно часто начинающие садоводы принимают промежуточные сорта малины за ремонтантные, и срезают

   их под корень на зиму, таким образом лишая себя урожая на грядущий год.

Как видно из вышеизложенного, актуальная, а основное, правильная обрезка малины осенью считается залогом настоящего урожая на грядущий год

Благодаря этому особо важно подойти к данному действию очень серьезно, не пуская его на самотек, ведь малина имеет особенность моментально дичать. Еще одна существенная деталь: обрезанные ветви малины нужно тут же сжигать, чтобы не позволить предпологаемого распространения заболеваний и вредителей

Из-за этой причины перед зимовкой нужно бережно удалить оставшиеся на кусте малины листья. Сделать это можно проведя рукой в перчатке вдоль куста.

Метод Соболева – в чем суть?

Несмотря на то, что малина растение неприхотливое и расти может, практически, на любом месте, хорошее плодоношение возможно только на определенных участках и при должном уходе. Соболевым были разработаны собственная агротехника и технология по выращиванию культуры:

Растение нужно высаживать на участке, который не подвергается заболачиванию и застою талых и дождевых вод. Грядки располагают в направлении с севера на юг, либо с востока на запад.
Посадки с малиной следует огородить листами шифера или деревянными плахами, приподнимая их над землей на 12 – 20 сантиметров. Можно соорудить короб деревянный, как для теплой грядки. Это нужно для того, чтобы вода лучше поступала к корневой системе, а не утекала с грядки.
Грядку в ширину делают не более одного метра. Ее длина зависит от количества высаживаемых кустов. Дистанция между саженцами около одного метра

Это особенно важно, хотя многие садоводы, из-за экономии места, пренебрегают этим. Оставляя много местам между кустами, можно значительно улучшить освещение и обдувание посадок, снизить риск возникновения болезней

Соблюдение такой дистанции, способствует повышению урожайности ягод.
Наилучший период для высаживания малины – ранняя осень. Для каждого кустика выкапывают лунку, глубиной, около, сорока сантиметров. При посадке нескольких штук в одну лунку, жизненный цикл растения сокращается, из-за того, что саженцам недостаточно питательных веществ. А при соблюдении правил посадки и ухода, культура способна расти на одном участке более 15 лет.
После посадки, на следующий сезон, у кустов малины появляются молоденькие побеги. Для появления у каждого побега, поросли, нужно провести первую обрезку. До середины июня молодые побеги нужно обрезать от 80 до 100 сантиметров в высоту. Это не позволит кусту расти в высоту, он не станет наклоняться под тяжестью плодов, и ягоды будет проще собрать.
Через год, весной, нужно будет провести вторую обрезку. Прошлогодние побеги превратились в основной стебель и несколько идущих от него отростков. Их и следует подрезать не более чем на 12 — 16 сантиметров. После подобного обрезания, на кусте образуется цветоносов больше обычного и, следовательно, сможет завязаться большее количество ягод.
Возле прошлогодних посадок, вновь появятся побеги текущего сезона. Их нужно вырезать, оставляя три — четыре штуки наиболее здоровых, с которыми провести первую обрезку. Можно выкопать наиболее крепкие побеги и посадить их на новую грядку, отдельно от старых кустов. Всю оставшуюся поросль, необходимо вырезать.

При посадке молодых и плодоносящих растений раздельно, значительно увеличивается урожайность, и срок плодоношения удлиняется до двух месяцев. Таким образом, у обычного сорта, появляется свойство ремонтантного. При подобном культивировании плодоносящих и молодых кустов, они меньше подвержены нападению вредителей.

После формирования грядки и посадки кустов, отпадает необходимость в перекапывании земли и ее рыхлении. Уход за растением, кроме двойной обрезки, заключается в соблюдении регулярного полива, мульчирования, подкормки и подвязки кустов при необходимости

Также, следует обращать внимание, чтобы грунт не пересыхал, для этого обеспечить посадкам своевременный полив

Соболев предлагал проводить мульчирование посадок, свежим навозом, разложенным между кустов, слоем в 15 – 20 сантиметров. Его нужно несколько раз полить водой, после чего на навозе образуется корка, которая будет не только задерживать влагу, но, и, постепенно разлагаясь, обогащать малину питательными органическими веществами. Дополнительные подкормки не нужны.

Итак, выращивание малины по методу Соболева поможет вам получить богатый урожай вкусных, сладких и сочных ягод. Для этого не требуется много сил, главное — следовать рекомендациям.

Обрезка малины осенью

Осенняя обрезка малины выполняется за 15-20 дней до приходов холода

Перед самой процедурой с большим вниманием осматривают кусты, определяя какие из побегов нужно убрать, а какие оставить на следующий год. Осенью необходимо убрать:

• Старые отплодоносившие побеги, а одновременно с ними все пациенты и пораженные вредителями ткани.
• Молодые побеги, которые откровенно не переживут зиму.
• Двухлетние побеги, которые плодоносили 2 года подряд. Они нечасто плодоносят, зато забирают полезные вещества у молодых побегов.
• Все сломанные, плохо развитые и лишние побеги загущающие куст.

Вырезать их нужно у самой земли, чтобы не было даже пеньков. Расстояние между кустами следует поддерживать в состоянии не менее 60 см, если малина очень сильно разрослась, лишнее нужно вырубить лопатой. Выполняется это так: острая лопата втыкается в землю пару раз по кругу на расстоянии около 20 см от ключевого куста, потом земля вне круга обкапывается. Подобным образом необходимо обработать каждый куст малины.

В связи с быстрым ростом после обрезки малины осенью обязано остаться приблизительно десять побегов на одном погонном метре малинника. В осенний период обрезается и ремонтантная малина. Срезаются все побеги до пеньков 10 см. Также осенью требуется проводить обеззараживающее опрыскивание обрезанных кустов, а обрезанные ветви следует вынести с участка и сжечь.

Однако данный способ более позволителен для снежной зимы, благодаря этому если у вас в регионе доминирует бесснежные зимы воспользуйтесь иным вариантом обрезки. В общем все выполняется также как в первом варианте, впрочем после работ по центру участка ставится отлично укрепленный заборчик из штакетника, чтобы во время зимы его не опрокинуло ветром. Такая конструкция будет служить помехой для ветра, выдувающего снег с открытого участка. В результате проведенных осенью работ за зиму на земля появляются существенные сугробы, которые смогут помочь сберечь растения от вымерзания.

Также в районах с малоснежной во время зимы можно абсолютно не вырезать малину, а лишь связать ее шпагатом наподобие снопов и пригнуть к земля. Полученная конструкция будет прекрасным снегобарьером. В данном варианте обрезку необходимо будет провести ранней весною, как только сойдет первый снег.

Если не проводить ежегодную обрезку малины осенью и весною, то практически за один год малинник превратится в непроходимые джунгли. Малина из одного корня вырастает за лето до 20 побегов при приемлимых условиях.

Пошаговая инструкция

Суть двойной обрезки заключается в точных сроках выполнения и поддержании густоты посадок.

Первая обрезка

Первая обрезка проводится в конце мая-начале июня. Тогда новые побеги вырастают до 70–100 см. Верхушка снимается на 10–15 см, это способствует пробуждению боковых побегов из набухших почек. К концу лета они достигают до 0,5 м в длину. Именно на них через год будут формироваться ветки с крупными и сочными ягодами.

Смысл первого прищипывания состоит в увеличении фитомассы на 1 м². Главное: соблюдать сроки, иначе новые побеги не смогут достаточно окрепнуть и рискуют замёрзнуть зимой

Важно помнить о правильной агротехнике

Вторая обрезка

Ровно через год, в весенний период, проводится повторная обрезка кустарников. Верхушки срезают на 10–15 см. К этому времени малина уже покрыта большим количеством новых листьев. В результате происходит стимуляция роста спящих почек. Зреют новые побеги, на которых будет происходить плодоношение. Ягоды будут созревать поочерёдно до поздней осени.

Малина в бочке. 6 способов бороться с разрастанием малины

Малина почти не требует ухода, плодоносит даже в тени и способна разрастись в куст даже из небольшого ростка с соседского огорода. Последняя особенность может превратиться в весомый минус, ведь без присмотра малина будет быстро распространяться по участку, а ее вырубка не только не спасет, но и скорее спровоцирует еще больше побегов. Рассмотрим действенные методы борьбы с неконтролируемым растением.

Посадить полосу щавеля

Малина очень не любит щавель, потому что корни этой зелени выделяют кислоту, а малина хорошо чувствует себя в щелочной среде. Закисленная щавелем земля ей не подходит, ростки просто не пойдут в сторону непригодной почвы.

Землю начинают готовить с осени: взрыхляют и удаляют корни сорняков, по желанию добавляют древесную золу и перегной. Весной землю следует повторно взрыхлить и можно сажать семена. Чтобы метод сработал, нужно сеять полосой не менее полуметра, иначе малина просто задавит неокрепшее растение своим натиском.

Оградить с помощью шифера

Барьерный метод — один из классических вариантов борьбы с разрастанием. Состоит он в том, чтобы ограничить малину снизу и сверху, не давая ей физической возможности разрастаться. В дело может идти не только шифер, но и листы металла и пластика, рубероид, некоторые умельцы умудряются даже разрезать алюминиевые бочки и закапывать их. Тонкие доски и дсп брать не стоит, они скорее всего быстро сгниют в почве, малина найдет лазейку и все старания окажутся напрасными.

Корень малины уходит вглубь примерно на 20-30 см, новый побег может так же уйти вниз в поисках лучшей жизни и вынырнуть уже за ограждением, так что закапывать бордюр следует на глубину 40-50 см. Сверху малина тоже может пустить поросль, верным решением будет оставить зазор в 10-15 см. Если нет подходящего цельного куска материала, закапывать сегменты стоит внахлест, без окошек, создавая сплошной забор по всему периметру малинника на расстоянии примерно одного метра от последних ростков.

Посадить малину в ведро

Барьерный метод, аналогичный предыдущему, но в данном случае в качестве преграды для побегов будет выступать стенки ведра. Для этого у емкости срезается дно и закапывается широкой стороной вниз. Внутрь ведра сажается малина. Этот вариант удобен для тех, кто сажает несколько сортов малины и озабочен сохранением видовой чистоты, а так же для небольших участков, где каждая грядка на счету и не хочется тратить пространство на заборы и барьеры.

Если в вашем регионе сильные холода и ростки малины за зиму перемерзают, метод так же может быть актуален: осенью накройте ведра пленкой и присыпьте листвой. Используя подобный метод, можно сделать из малины мобильный декоративный куст — не срезайте дно, а сделайте в нем отверстия, наподобие дренажа в цветочных горшках, насыпьте земли и усадите саженец.

Использовать азотные удобрения

Азот благоприятно влияет на побеги, помогает формированию почек и листвы, а вот корни наоборот ослабляет. В итоге растение будет крепнуть над землей и уменьшит интенсивность разрастания в почве. Но стоит помнить, что азотом удобряют уже укрепившиеся кусты и ни в коем случае не свежие саженцы.

Нельзя вносить азот во второй половине лета и осенью — этот прикорм стимулирует рост и этим снижает устойчивость малины к морозам: растение может плохо пережить зимовку, невызревшие почки погибнут и урожай следующим летом вас не порадует. Идеальное время для подкормки — ранняя весна, так азот успеет усвоиться растением. Из удобрений можно выбрать мочевину, аммиачную селитру, менее действенным, но все же хорошим вариантом может стать азофоска — она, помимо прочих микроэлементов, содержит и азот тоже.

Выкопать по периметру траншеи

Принцип, как и у ограждения из шифера, только теперь малина ограничена воздушной прослойкой траншеи и не сможет уйти дальше отведенного ей участка.

Стоит помнить, что траншею так же необходимо копать достаточно глубокой, чтобы корни не проползли под дном вырытой полосы.

Посадить фасоль и чеснок

Оба этих растения прекрасно живут рядом с малиной, сдерживая ее рост и не давая разрастаться молодым побегам. Чеснок, при этом, еще и отпугивает запахом вредителей, фасоль в свою очередь выделяет в почву компоненты, которые угнетают рост корневищ малины. Но вот незадача: точно так же угнетающе фасоль действует на чеснок. Так что, садить рядом с малиной хорошо что-то одно. Если же у вас большой малиновый участок, можно посадить по одному краю фасоль, по другому — чеснок.

Итак, остановить неконтролируемое разрастание малины можно подручными средствами и без особого труда

Однако важно помнить, что пользоваться нужно методами, которые не навредят самому растению

Обрезка по Соболеву

Этот способ подходит для опытных садоводов, потому как предполагает наличие определенных знаний по агрономии. Обрезку по Соболеву называют двойной обрезкой. В конце мая прищипывается верхушка молодой ветви. После того, как она достигнет в высоту 1 метра, кончик срезают на 15 см. Это будет стимулировать развитие боковых побегов. К концу августа они должны вызреть и подрасти до 50 см. Если произвести прищипывание позже, боковые побеги не успеют окрепнуть до холодов. Осенью малину необходимо проредить, срезать поросль и оставить 4 ветви. Расстояние между кустами — 2 метра.

Второй этап проводят через год — следующей весной. Когда на малине появятся зеленые листочки, верхушки боковых ветвей укорачивают на 15 см. Это спровоцирует пробуждение зимующих почек, рост плодоносящих побегов и увеличение количества завязей. Основной побег при этом не трогают.

Зачем обрезать малину

Для того, чтобы собирать хороший урожай малины, осуществлять обрезку просто необходимо. Куст имеет развитую корневую систему, поэтому каждый год сильно разрастается и это приводит к тому, что новые завязи не образуются. Обрезка куста позволит сформировать растение и не допустить бесконтрольного разрастания побегов. Советуем почитать также о том, как выращивать малину.

Исходя из биологической особенности малины, каждый побег обладает двухгодичным жизненным циклом. В первый год происходит развитие побега, а на второй год происходит плодоношение. Далее побег погибает. Если не производить своевременную обрезку, то куст будет накапливать много сухих ветвей, которые являются преградой для развития молодых побегов. В условиях загущения развиваются болезни и вредители. Ягоды малины становятся маленькими, а далее вовсе завязь перестает образовываться. Процесс обрезки включает ряд мероприятий:

• Удаление сухих побегов;
• Вырезание поврежденных ветвей;
• Обрезка стволов растений;
• Обрезка корневых побегов;
• Грамотная подвязка и пригибание ветвей к поверхности земли.

Каждый этап должен проводиться в определенный промежуток времени весной или осенью. На видео, представленном ниже, можно посмотреть, как грамотно обрезают кусты малины.

Как правильно делать обрезку малины осенью

Обычная обрезка простых сортов

Как уже упомянуто выше, обычные сорта малины, не обработанные летом, подлежат обрезке осенью. К обязательным относятся следующие мероприятия:

1. Очистка малинника от поврежденных болезнями и вредителями, ослабленных, сломанных ветвей.
2. Удаление 2-летних побегов, которые в будущем сезоне принесут мало урожая и обеднят почву.
3. Прореживание слишком густых зарослей молодых 1-летних побегов.

Все вышеперечисленные побеги должны быть срезаны под корень, без пеньков.

Обрезка ремонтантной малины на один урожай

Чтобы получить один очень обильный урожай ремонтантной малины в конце лета необходимо дождаться первых морозов и срезать кусты все без исключения под самый корень. Более ранняя обрезка приведет к прорастанию молодых побегов, которые замерзнут, и плантация может погибнуть. Такой способ требует тщательного весеннего прореживания молодых растений (достаточно 3-4 побега на куст).

Обеспечение двойного урожая ремонтантной малины с помощью обрезки

Особенностью ремонтантной малины является способность молодых побегов плодоносить уже в первый год. Только плоды формируются немного позже, чем на 2-летних ростках. Поэтому и обрезку такой малины стоит проводит в два этапа:

1. Прошлогодние ветви после сбора урожая следует немедленно постричь под корень – на будущий год они уже не дадут должного плодоношения и будут ослаблять молодую поросль. К тому же это поспособствует сокращению количества вредителей и облегчит уход за молодыми растениями.
2. Второй урожай ремонтантной малины появляется в начале сентября и будет радовать дачника до первых заморозков. Преимущественно он будет сосредоточен на верхней части куста. Именно эти верхушки подлежат обрезке поздней осенью.

Двойная обрезка малины

Наиболее дальновидные садоводы пришли к выводу, что немного уменьшив урожай текущего года, можно с лихвой восполнить его следующим летом. Для этого применяется один очень хитрый прием: двойная обрезка. Это означает, что обрезка производится дважды в год по особым правилам. Первый год в мае месяце срезается 10-15 см верхней части побега. Небольшое количество урожая, которое могло бы появиться на этом срезе, естественно, будет утеряно. Но в течение лета из боковых побегов вырастут многочисленные ответвления. Следующей весной верхушки и этих ответвлений подлежат укорочению на такую же длину верхней части, как и предыдущие. В результате во второй сезон малинник даст урожай не только на основном стволе, но и на ответвлениях.

Метод Соболева

Александр Соболев – знаменитый садовод из города Кургана. Помимо двойной обрезки, он предлагает и другие агротехнические приемы для повышения урожайности малины.

Способ двойной обрезки Соболев усовершенствовал и добавил свои уточнения и рекомендации, проверенные годами кропотливой работы и многочисленными экспериментами. Суть обрезки та же – в конце мая верхушки молодого растения срезаются на высоте 80-100 см. Корням не понадобится много силы для доставки питательных веществ и влаги к вершине растения, стебли меньше будут ломаться под напором ветра, с невысоких побегов удобнее собирать ягоды.

К следующей весне вырастут и молодые стволы. Таким образом можно одновременно проводить обрезку и верхушек 1-летних побегов, и боковых побегов 2-летних растений.

До середины лета плантация малины, выращенной по методу Соболева будет выглядеть следующим образом: ветвящиеся 2-летние кусты с обильным урожаем; цветущие 1-летние стволы; молодая поросль, с которой тоже стоит поработать. Если места для нового малинника на участке нет, необходимо отсортировать поднявшуюся поросль. Оставив 3-4 самых развитых, слабые и поврежденные нужно сразу удалить.

В конце второго года, прошедшие 2-летний рубеж развития кусты удаляются, весной повторяется обрезка боковых побегов у 2-летних побегов и верхушки — у 1-летних. А летом — снова прореживание поросли. И так из года в год.

Для увеличения урожая Соболев советует иметь два участка малины. Вид первого из них описан выше. При насаждении второго следует перенести на него самые крепкие ростки вместе с комом земли, отобранные на первом. Это дополнительно повысит урожай малины. Постепенно убирая старые кусты с первого участка, его освобождают для насаждения молодняка. А в это время развивается второй малинник, который в дальнейшем послужит источником саженцев для первого.

Малина в колесах.

Оригинальный способ выращивания малины Опыт дачника Чтобы моя малина «не разбегалась» по участку, выращиваю ее в автомобильных покрышках. Удобно очень. Покрышки беру в автосервисе, без проблем. Мне их там отдают, особенно в период смены резины. Покрышку вкапываю на половину в землю. Вношу туда горсть двойного суперфосфата, тщательно все перемешиваю с землей, заполняю бока покрышки, причем, очень плотно, чтобы зимой малина не вымерзала. Поливаю обильно, прямо из шланга. И вот в эту «кашу» сажаю саженцы — приживаемость 100%. В течении лета еще раза два — три поливаю обильно, затем уже природа сама делает свое дело. Влага хорошо сохраняется в покрышках и малине вполне хватает дождей, которые выпадают. Ну, а если лето сухое, то конечно же поливаю и, опять же, покрышки прекрасно сохраняют влагу и отдают ее именно кустикам малины, а не траве, которая, везде в изобилии. Подкормка так же достается кустикам. Выращиваю, в основном, ремонтантный сорт — нравится мне он. Урожай собираю осенью: чистый, крупный и без всяких там жучков, паучков, червячков. Конечно же есть и сорт «Геракл» и желтая, сладкая малина «Золотые купола». Но эти ремонтантные сорта я выращиваю как обыкновенные сорта. Не срезаю их на зиму, а именно побеги замещения, пригибаю к земле и они зимуют, как побеги. Летом на них первый и крупный урожай ягод — полакомится именно летом. Но основной урожай мне дает сорт малины «Бабье лето». И его выращиваю по всем правилам выращивания ремонтантного сорта. Поздно осенью, срезаю все побеги под корень, подкармливаю сбродившей крапивой, проливаю очень обильно. И вот эти побеги, которые срезала, пропускаю через измельчитель и ими мульчирую покрышки с этим сортом. Вымирания, вымерзания или там выпревания еще ни разу не было. По весне кустики дружно трогаются в рост, я их опять подкармливаю все той же сбродившей крапивой с добавлением мочевины и больше до осени ни чем не кормлю. Слежу за побегами: оставляю в кусту не более 4-5 побегов, остальные безжалостно удаляю. Побеги оставляю самые сильные и не прищипываю их. Все же на макушках урожай просто усыпенный. А вот побеги, которые зимовали их прищипываю обязательно — иначе вымахивают просто гигантами, и прищипка идет им даже на пользу. Появляются боковые побеги, на них тоже много вызревает ягод и куст получается загляденье просто. Побеги подвязываю к арматуре, которую крашу, все же ржавая она там не смотрится, да и служит она долго. Пробовала выращивать на шпалере, но как-то не приглянулся мне этот метод, все же интереснее собирать ягоды по кругу вокруг кустика, нежели сначала с одной стороны, потом с другой, но это кому как нравится, особого чего-то здесь я не вижу. Предпочтение отдаю именно ремонтантным сортам. Во-первых, урожайность очень хорошая: крупные, красивые ягоды, во-вторых,сорта выведены так, что устойчивы к заболеваниям, в этом уже убедилась. Опрыскиваю всего один раз за сезон в целях профилактики препаратом «Командор». И это скорее от тли, вот как только она у нас здесь появляется, первые признаки сворачивание листочков; прохожу и опрыскиваю этим препаратом и все, больше ни чего не требуется. Этот препарат, «Командор», универсален и хоть стоит не дешево, но защищает очень хорошо и от многих бяк. Да, еще маленький нюанс, когда вырезаю лишние побеги, я удаляю нижние листья на высоту примерно 40-50 см от земли, оголяю «ноги» малины — пусть себе «проветривается», мне так удобнее, вижу когда новые побеги полезли и удаляю их сразу, и влага от дождей легче проникает к «оголенным ногам».

Двойная обрезка малины: повышаем урожайность секатором

Дело было в 80-х годах прошлого столетия. Автором метода стал А. Г. Соболев, садовод-любитель, приславший письмо в газету Приусадебное Хозяйство с рассказом о своем методе повышения урожайности малины.

Ноу-хау потрясло мир садоводов: редакция получила 64000 писем от заинтересовавшихся методом и благодарных читателей. Не электронных – бумажных. Еще бы: метод повышал урожайность в разы.

Сам садовод-испытатель добился впечатляющих результатов: контрольный участок в 50 соток приносил 135 кг малины!

В те времена это было рекордно много: сорта были малопродуктивными, с небольшой зоной плодоношения. Таких результатов добиться помогла не только обрезка, но и нормирование побегов.

Как удалось это сделать? Просто: оставляя на куст порядка 4 плодоносящих стеблей и до 8 побегов замещения, выдерживая дистанцию между кустами в 2 м.

• В первый год на контрольном участке в 50 м2 были размещены четыре ряда с плотностью 15-20 побегов на куст. Итоговая производительность едва достигла 30 кг.
• В следующем году дистанция между кустами была увеличена до 2 м, увеличена и ширина междурядий до 3 м. В итоге два ряда малины с меньшим количеством побегов показали урожайность в 75 кг.
• Максимальной производительности Александр Григорьевич достиг на четвертый год, сократив количество побегов до 4 в кусте. С тех же 50 соток было собрано 135 кг отличного качества ягод.

Сегодня А. Г. Соболева называют патриархом малиноводства, малиновым Мичуриным. Метод его используется, пусть и не стал классическим приемом агротехники в отличии от многих ошибок и заблуждений.

Двойная обрезка малины: суть метода

В чем суть двойной обрезки? В первый год в конце мая и до начала июня годичные стебли не просто прищипывают, а обрезают на 10-15 см. До какой высоты – зависит от силы роста конкретного сорта.

По совету самого автора метода А.Г. Соболева, малину высокорослых сортов обрезают на высоте 90-100 см, средне- и низкорослые – по достижению 60-70 см.

Агроприем дает интенсивное боковое ветвление: через несколько дней в пазухах листьев малины просыпаются спящие почки. “Пасынки” начинают интенсивно расти, и на следующий год дадут обильное образование плодовых веточек, латералов, несущих цвет и завязь.

На второй год обрезают уже верхушки боковых побегов на 5-15 см в зависимости от длины, что дает их интенсивное ветвление и образование до 20–30 дополнительных боковых веточек, по словам самого А.Г. Соболева.

Иногда практикуют двойную обрезку и в один год. Стебли укорачивают на высоте 30-40 см, затем их боковое ветвление по достижению той же длины.

Метод подходит не для всех сортов, и использование носит экспериментальный характер.

О недостатках двойного метода

Есть и минусы двойной обрезки. Это высокая загущенность посадок со всеми вытекающими последствиями – плохой освещенностью, проветриваемостью.

Чем выше густота посадки, тем выше урожайность – в начале автор эксперимента пришел к такому выводу, по его же признанию ошибочному. Впрочем, высоких сборов за счет высокой густоты насаждений получают на коммерческих посадках, но при интенсивной агротехнике, садоводу не подходящей.

Оптимальной плотностью размещения побегов считается 4-6 побегов на м2 для сада, от 7-12 на коммерческих посадках.

На последних применяется и густота до 20-30 стеблей на м2 при широкорядном методе посадки, но ориентироваться на промпосадки садоводу да малым фермерским хозяйствам не следует: загущение предполагает интенсивные подкормки, капельный полив, подкосы гербицидами. И – частую смену посадочного материала: оборот ведется часто в двух-, треходичном цикле.

Статья по теме: Подсолнечник: выращивание из семян, фото, посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта

А как же коммерческие широкополостные посадки, или с плотностью от 12-15 штук и до 15-30 на м2?

А там совершенно другая агротехника выращивания, отличная от садового или малого производства. Это и интенсивные подкормки, и капельное орошение. А главное – быстрый оборот: ведение посадок в двух–трехгодичном цикле.

Сроки весенней обрезки малины и ежевики

Прежде чем приступать к детальному разбору, как обрезать малину весной, давайте определимся с временными рамками. Точные даты для обрезки малинника зависят от широты местности. В Сибири и в южных регионах они будут отличаться.

Поэтому стоит ориентироваться на климат и наступление весны в текущем году. Стандартно сроки данной процедуры приурочены к началу сокодвижения в древесных растениях. Для средней полосы России это совпадает с последней декадой марта – первой половиной апреля. Если снег почти сошел, но почки еще не тронулись в рост, то самое время браться за секатор.

Есть еще один срок обрезки, приходящийся на конец мая. Но он важен для тех, кто выбрал для себя метод Соболева. Более подробно об этой садовой технике чуть ниже.

Укоренение зелёных черенков

Проводя весеннюю обрезку кустов, можно попутно провести черенкование малины. Черенки лучше всего нарезать с молодой поросли.

Последовательность укоренения черенка:

1. У отпрыска срезать часть побега с 3–4 листьями.
2. Нижние листья удалить, оставив два верхних листа.
3. Срезы черенков погрузить в раствор Корневина или гетероауксина на 14–16 часов.
4. Высадить черенки в школку с рыхлой плодородной почвой и увлажнить.
5. В школке установить дуги и накрыть агроволокном.

В тепличке необходимо поддерживать влажность — опрыскивать и вовремя поливать черенки. Через 3–4 недели черенки укоренятся и тронутся в рост. В сентябре подросшие кустики можно высадить на постоянное место или отложить это мероприятие на следующую весну.

Укоренившиеся и подросшие черенки малины осенью можно высаживать на постоянное место

Укоренение зелёных черенков — простой и надёжный способ размножения малины. Отростки легко приживаются, а у молодых саженцев сохраняются все сортовые качества материнского куста.

Обрезка малины — дело несложное и занимает не так много времени. Однако это очень важный элемент по уходу, без которого малинник быстро разрастётся и превратится в непроходимые дебри. На хороший урожай при таком выращивании расчитывать не приходится. Стоит приложить немного усилий и малина отблагодарит садовода крупными, сладкими, и многочисленными ягодами.

Формирую куст будущего года

Теперь переключимся на молодые, которые отрастают из земли. Это наш будущий богатый урожай. Слежу, чтобы не было загущения. Микер дает очень много побегов замещения в самом кусте и вокруг ещё много поросли. Всё вырезаю по мере появления, оставляю только в кусте 7 самых толстых и резво растущих.

У Глен Ампл, наоборот, очень мало поросли, приходится дополнительно подкармливать, почаще рыхлить, поливать, когда сухо. В общем нянчусь, иначе вообще на следующий год без малины останусь. На фото выше в кусте Глен всего 4 побега. А как выглядит густо! Потому что каждый побег ветвится.

Это фото сделано раньше предыдущего, ещё много зеленых ягод.

Малина на шпалере

Глен Ампл без шипов и ягода у нее крупная, думаю, именно за счет того, что поросли нет, куст силы не тратит на лишнюю зелень — всё в ягоды.

Веточка Глен Ампл.

Ягоды Глен Ампл

Ягоды Глен Ампл и Микера на одной ложечке.

Малина

Сорта своей малины я описывала:

Там можно почитать о вкусе ягоды, консистенции и других особенностях этих сортов.

Формирование куста малины весной

При формировании куста выполняют следующие мероприятия:

• Удаляют молодую поросль, поскольку на ее рост растениями тратится много жизненных соков, питательных веществ и энергии. Удалив излишние молоденькие побеги, появившиеся от корневой системы, удается не дать порасти кусту ненужными побегами и перенаправить его жизненные ресурсы на созревание плодов;
• Удаляют ветви, сломавшиеся и подмерзшие за зиму;
• Проводят санитарное удаление стеблей, поврежденных вредителям и затронутых болезнями;
• Удаляют лишние отплодоносившие и засохшие стебли;
• Укорачивают оставленные нужные для плодоношения побеги на нужную высоту;
• Отбирают лучшие по внешнему виду стебли, придающие в целом достойный ухоженный вид всему малиннику.

При формировании куста происходит его необходимое прореживание, иначе многочисленные стебли, веточки и листья закроют созревающим плодам доступ солнечного света и полноценное поступление воздуха. Оптимальное проветривание всех растительных элементов кустарника имеет решающее значение для его роста и развития, да и созревшие ягоды будут доступнее, их проще собирать.

Советуем прочитать эти статьи:

Обрезка черешни весной для начинающих в картинках пошагово

Обрезка смородины весной для начинающих в картинках пошагово

Клубника на подоконнике выращивание круглый год отзывы