На каком расстоянии сажать малину

Сроки посадки малины

Прежде чем обзавестись понравившимся сортом малины, нужно правильно выбрать сроки посадки — не вовремя посаженные кустики могут огорчить плохим ростом и отсутствием урожая. Тут всё просто. Сроки посадки определяем, опираясь на климатические особенности региона.

• в средней полосе России высаживать можно и весной, и осенью. Погода в эти сезоны не скупится на дожди, да и температура вполне позволяет саженцу быстро укорениться. Но опытные садоводы всё же отдают предпочтение осенней посадке;
• особенностью южных регионов является тёплая и мягкая осень, а когда ещё и осадки выпадают — лучшего сочетания для посадки просто не придумать. Начиная с конца сентября и весь октябрь можно заниматься высаживанием культуры. Весна не очень подходит, так как этот сезон часто выдаётся жарким и засушливым;
• а вот в холодных регионах весенняя посадка — единственный выход. Ведь осень в таких районах холодная и скоротечная. Малине просто не хватит времени для укоренения. Зато весна затяжная, с осадками, что даёт саженцу много времени на успешную адаптацию.

Саженцы малины, выращенные в контейнере, можно высаживать в любой период вегетации

Шотландский способ размножения

Разделить малиновые кусты таким способом рекомендуется осенью, но предварительную подготовку нужно начинать заранее. Весной грунт вокруг выбранного для рассаживания куста хорошо удобряют, стимулируя активный рост корневых почек.

Осенью, во время плановой обрезки, корневище разделяют на несколько здоровых образцов, сматывают в пучки и упаковывают для хранения во влажный песок.

В начале марта корешки с черенками помещаются в смесь торфа и песка, а через 2 недели, когда появятся первые побеги, пересаживаются в ящики.

Спустя неделю саженцы пересаживают в индивидуальные горшочки, подпитывая смесь суперфосфатом, доломитовой мукой и торфом. К окончательной пересадке на постоянное место произрастания малина готова через месяц.

Народные методы оптимизации природного грунта внесением органических удобрений

Образования гумуса в почве проходит в результате окисления, брожения и гниения растительных остатков. Активные участники процесса – дрожжи.

Навоз в свежем виде применяется за 5 – 6 месяцев до посадки малины. Например, кусты планируется высадить весной, значит, удобрение закладывается в сентябре – октябре предыдущего года. Перепревший навоз (перегной) можно применять непосредственно перед посадкой и весной или осенью.

Птичий помет свежий применяют, так же как и навоз, предварительно выдержав полгода. В сухом виде смешивают с природным грунтом перед посадкой. Компост для малины готовят, смешивая слоями торф и навоз в соотношении 3:1. Прослойку оставляют с осени до весны и добавляют к основному грунту в посадочную яму.

Если грунт на участке кислый его можно нейтрализовать яичной скорлупой или золой. Скорлупа содержит 100% кальция, который плохо растворяется в воде, поэтому действует, как разрыхлитель. Это свойство особенно ценно на глинистых почвах. Зола помимо изменения уровня рН, обогащает землю калием и фосфором в доступном для малины виде

Это важно для получения обильного и вкусного урожая

Для ускорения жизнедеятельности почвенных микроорганизмов при оптимизации и во время ухода в землю добавляют обыкновенные кулинарные дрожжи. Из можно заменить настоем сухарей, который выдерживают не меньше недели, (как квас). Рекомендованные дозы внесения органических веществ:

Малина разрослась… Не беда!

Вместе с тем, можно использовать свойство малины разрастаться в разные стороны себе на пользу. Существует простая методика, позволяющая не только получать отличные урожаи этой культуры, но и иметь в достатке саженцы для омоложения малинника (которое, кстати, является обязательным условием обильного плодоношения из года в год). Итак, давайте рассмотрим поэтапно, в чем же заключается суть данной технологии:

1. Приобретите саженцы приглянувшихся районированных сортов малины и посадите их в ряд таким образом, чтобы по обе стороны от него оказалось по 8-10 метров свободного места. Таким образом, малинник лучше закладывать в центре участка.
2. Как только покажутся молодые побеги, всю поросль, расположенную на расстоянии до 1,5 метра от рядка, следует вырезать, а из оставшейся сформировать новый рядок.
3. Эта процедура повторяется на третий, четвертый и пятый годы жизни плантации. К концу пятого — шестого года (в зависимости от скорости роста поросли) у вас будет пять рядков разновозрастных растений малины. Тогда же следует уничтожить первый ряд-родоначальник плантации.
4. Как только вы достигнете края участка, омоложение малины можно будет продолжить, но только уже в противоположную сторону.

Регулярная обрезка

Зная, как правильно сажать малину, нужно иметь также представление об уходе за ней. Неотъемлемой его частью является обрезка. Ее нужно проводить каждый год весной, до того, как почки набухли и началось активное движение сока.

Чаще всего лишние стебли обрезают прямо у основания – остается только один-два самых крепких, здоровых. Тогда количество ягод будет меньше, зато их размер – значительно больше. Поэтому объем собранных ягод почти не изменится, а вот процесс сбора урожая существенно упростится. Также можно обрезать боковые побеги, чтобы кусты были ровными, а не превратились в непролазные заросли.

Как правильно огородить?

Для того, чтобы правильно формировалась корневая система, куст надо огородить. Для этого используются различные способы.

Читать также: Быстрые булочки к чаю в духовке рецепт

Азотная подкормка

Помогают противостоять разрастанию корневища малины азотные подкормки — мочевина, аммиачная селитра. Подкормку проводят ранней весной, когда пробуждаются почки, и активно развиваются молодые побеги. Садоводы, например, используют такой рецепт:

• суперфосфат — 60 г;
• аммиачная селитра — 30 г;
• зола — 40 г;
• вода — 10 л.

Сухие компоненты растворяют в воде, полученную смесь выливают под корень кустов.

Чем оградить?

Один из способов прекратить миграцию культуры по участку — установить физическую преграду. Для этого можно использовать подручные средства, строительный мусор. Материал должен быть достаточно плотным, не иметь отверстий и не разлагаться в почве.

Как оградить рост с помощью целлофана?

Для этого способа потребуется плотная полиэтиленовая пленка. Подойдут также материалы для гидроизоляции или бассейнов (например, бутилкаучуковая пленка, толь).

Материал выкладывают по краям траншеи или лунки при посадке куста, нижние края присыпают землей. Глубина должна быть не меньше 50 см. Материал берут на 15–20 см шире. Если одним куском укрыть землю не получается, части склеивают скотчем.

Ограждение из шифера

Для этого способа потребуются шифер и болгарка. Из асбестоцементных листов делают ограду для всего ряда.

Строительство состоит из таких этапов:

1. Расставляют колышки вокруг грядки в тех местах, где планируется обустроить ограду, и натягивают нитку.
2. Под установленным меткам копают траншею глубиной 30 см.
3. Раскраивают листы шифера так, чтобы получились куски высотой по 60 см.
4. Опускают натянутую нитку вровень с землей.
5. Устанавливают в траншею листы шифера так, чтобы от нитки до верхнего края листа оставалось 20 см.
6. Засыпают траншею землей.

Как сделать барьер из железа?

Железо тоже неплохое ограждение для малинника. Алгоритм постройки тот же, что и при установке шифера. Но у железа есть недостаток: при погружении в почву на него будет воздействовать влага, вследствие чего образуются очаги коррозии. Поэтому материал сначала обрабатывают водоотталкивающими препаратами — например, жидким битумом.

Какие растения предотвращают разрастание?

На участке можно обустроить и «живую изгородь». Предотвратят разрастание малины некоторые растения.

Например, в междурядьях можно высадить:

Этот способ имеет двойную пользу: можно сэкономить на материалах и получить урожай зелени к столу.

Обрезка куста

Молодую поросль уничтожают на самом раннем этапе развития, если нет цели размножить малину. Это не только поможет поддерживать участок в чистоте, но и даст дополнительные силы остальным побегам.

Прореживание заросшей малины проводится в несколько этапов:

1. Весной, с приходом тепла, осматривают кусты. Удаляют сухие, поломанные, плохо развитые побеги, оставляя только 10–15 стволов на погонный метр. Оставшиеся — укорачивают на 20-25 см.
2. Летом, после сбора ягод, подрезают двухлетние побеги до уровня земли. Регулярно выкапывают слабые молодые стволы высотой до 50 см, растущие группами. Оставляют только самые сильные стебли в радиусе не дальше 30 см.
3. Осенью, за 3 недели до прихода холодов, вырезают отплодоносившие, старые, больные и высохшие побеги. Поросль выкапывают так, чтобы расстояние между кустами оставалось 60 см и более.

Движение и омоложение

Кустарник не просто разрастается, а перемещается. В альтернативной методике, которая называется «движение и омоложение», используется это свойство культуры, что помогает сохранить малинник аккуратным.

Но у этого метода есть и другие преимущества. Он помогает сохранить целостность корня и иммунитет растения, что положительно сказывается на качестве урожая. Культура реже болеет, а малинник постоянно омолаживается естественным способом без пересадки.

Чтобы выращивать малину по этой технологии, на участке выделяют как можно больше места.

Выращивание состоит из таких этапов:

1. Вдоль длинной стороны делянки и с торцов устанавливают ограничительные щиты, как описано выше, под которым высаживают ряд малины.
2. Когда появляется молодая поросль, все, что ближе 1,5 м к материнскому растению, уничтожают.
3. Из молодых кустов, расположенных далее 1,5 м, формируют новый ряд.
4. Повторяют до тех пор, пока участок полностью не заполнится малиной.
5. С противоположной стороны закапывают ограничительные листы.
6. Старые ряды на 5-6 год постепенно уничтожают.

Что может повредить корни малины, как это исправить

Очень часто повреждения и болезни корневой системы ягодного кустарника приводят к недоразвитию растения:

• Бактерии вызывают появление на корнях наростов, похожих на клубни. От их воздействия листья начинают желтеть, плоды чахнуть. Избежать этого можно с помощью тщательного осмотра саженцев перед посадкой. Наросты удаляют, а пораженные места обрабатывают раствором медного купороса.
• Грибки также могут поражать корни растения, приводя его к гибели. Можно спасти кусты, если выкопать их, промыть корни и посадить на новое место. А профилактикой грибковых заболеваний считают опрыскивание растений бордосской жидкостью.

Корневой системе малины надо уделять пристальное внимание, тогда кустарник будет приносить стабильные урожаи вкусных ароматных ягод. Больше информации можно узнать из видео:

Больше информации можно узнать из видео:

https://youtube.com/watch?v=Put4VkHAHzw

Малина разрослась… Как помочь беде?

В запущенных случаях тотальная одновременная срезка побегов может только ухудшить ситуацию: это, вероятнее всего, стимулирует еще более интенсивное развитие малинной поросли. Поэтому не стоит пытаться навести порядок в малиннике за одно лето. Лучше наберитесь терпения и потихоньку выкапывайте наглый «молодняк» в  течение пары-тройки сезонов.

Но если все же есть необходимость очистить участок от одичавшей малины за один сезон, то приготовьтесь немало потрудиться. Для этого засоренное место перекапывают, одновременно и очень тщательно выбирая все корешки настырной малины. Скорее всего, эту работу понадобится провести два, а может даже и три раза за лето.  Каждый раз по завершению перекопки рекомендую покрыть почву толстым слоем свежей травы, компоста либо перегноя, набросить сверху черную пленку и оставить мульчу на 2-3 недели. После этого следует убрать пленку, сгрести органику  в сторону и еще разок вскопать участок, удаляя из почвы все попадающиеся на глаза корни малины.

Ну, и совсем кардинальный прием в борьбе с расшалившейся малиной — применение гербицидов сплошного действия наподобие раундапа. Первый раз заросшее место обрабатывают в середине весны, как только раскрылись первые листочки, а повторное опрыскивание делают через месяц-полтора. Только имейте в виду, что вместе с малиновой порослью вы убьете всю прочую растительность, имеющуюся на обрабатываемом участке.

А чтобы не допустить дальнейшего разрастания окультуренной плантации, по периметру рядков соорудите заслон, преодолеть который поросли будет уже не под силу. На роль такого защитного барьера подойдут любые достаточно широкие и длинные куски шифера, пластика, листового железа. Их необходимо врыть в почву на глубину не менее 45-50 сантиметров (корни малина залегают на глубине примерно 20-25 сантиметров), при этом над ее поверхностью они могут подниматься совсем чуть-чуть, всего на 10-15 сантиметров.

Кстати, малина тоже не будет «бегать» по участку, если вы высадите ее саженцы в траншеи, как рассказано в этой статье, но с одним небольшим дополнением. Просто-напросто обложите все стенки траншеи любыми сподручными изолирующими материалами, например, отрезками шифера, рубероида, плотной пленки (НЕ дырявой!). Поскольку отпрыски малины возникают с глубины не более 20-25 сантиметров, будет вполне достаточно, если нижняя часть такого барьера будет уходить в землю на глубину от 28 до 30 сантиметров. В этом случае питающие корни малины смогут легко проползать под заграждением, верхний край которого должен возвышаться над почвой всего лишь на 5-7 сантиметров.

Еще по моим наблюдениям, приостановить нежелательное распространение малины по саду можно, если обсадить ягодник рядками озимого чеснока. Почему-то малинные побеги через такую преграду пробиться не в состоянии. А особенно хитрые садоводы решают проблему разрастания малины, просто выращивая эту культуру в автомобильных покрышках (но это уже тема для отдельной, более обстоятельной, статьи).

Это интересно: Гибрид малины и клубники — выявляем суть

Порядок проведения обрезки

В первую очередь выделяют слабые, обломанные или заражённые побеги и вырезают их. После удаляются двулетние побеги и прореживаются кусты. На квадратный метр оставляют от 8 до 10 самых здоровых побегов.

Срезанные ветви не уносят в компостную яму, а сжигают, так как в них может находиться инфекция или вредители. По завершении процедуры, убирают сорняки и обкапывают кусты. В почву вносят удобрения, а стебли обрабатывают медным купоросом.

Что такого полезного в малине?

Вкусная, сладкая малина ценится не только за свои вкусовые качества, но и за полезные свойства, которыми она обладает. Сортов малины насчитывается немало, различаются они не только по вкусу и цвету, но и устойчивостью к условиям, в которых они произрастают. Поэтому при посадке, нужно выбирать сорт, подходящий для конкретного региона.

Употребление малины при простуде

Наиболее известный способ применения ягод малины. Из них варят компот, делают варенье или желе – все эти вкусные заготовки прекрасно помогают во время простудных заболеваний. Наличие в ягоде салициловой кислоты способствует снижению температуры, а витамины дают организму силы бороться с недугом.

Употребление малины при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Отвары из малины обладают вяжущими свойствами, что применяется при лечении расстройства желудка. Также она стимулирует деятельность кишечника

Однако при серьёзных заболеваниях ЖКТ – язвенной болезни, гастрите – малину следует употреблять с осторожностью и нечасто

Косметические маски из малины

Свежие ягоды добавляют в домашние маски для лица. Применяются такие маски при повышенной жирности кожи. Из листьев же можно приготовить отвар и протирать им лицо для профилактики и лечения угревой сыпи.

Употребление малины при беременности

Во время самой беременности употребление малины и продуктов из неё лучше свести к минимуму. Ягода, как и отвар из листьев, способствуют повышению тонуса матки. Поэтому малину лучше отложить на последнюю неделю перед родами, чтобы стимулировать сокращение мускулатуры. Также, при любых сомнениях следует обратиться к лечащему врачу.

Кустистая карликовость малины

Кустистая карликовость — это единственное вирусное заболевание малины, не имеющее переносчиков среди насекомых. От больного растения к здоровому, вирус передается с пыльцой, которая может переноситься на большие расстояния. Очень опасной особенностью кустистой карликовости является то, что больные растения по внешнему виду не отличаются от здоровых. Признаки поражения этим вирусом можно заметить только на созревающих ягодах. Ягоды на пораженных кустистой карликовостью кустах, плохо выполнены, они состоят из отдельных, слабо соединённых между собой костянок (так называемая «рассыпуха»).

Заболевание поражает все сорта красной малины летнего и осеннего сроков созревания при неблагоприятных погодных условиях (низкие температуры в начале периода вегетации). Бороться с ним практически невозможно, но можно предупредить.

Заболевание выражается пожелтением областей между жилками листьев и бледно-желтым мозаичным узором.

Иногда наблюдается образование колец или линейных рисунков или полное пожелтение листа. В смешанных формах вирусов, переносимых тлей, у малины отмечается уменьшение жизнеспособности кустов, карликовость растений, а так же измельчение и рассыпание плодов. Урожай полностью теряет свой товарный вид.

Во второй половине лета и осенью признаки вируса на листьях полностью исчезают и растения выглядят практически здоровыми. Больные растения от здоровых отличить очень трудно.

Возбудитель курчавости — вирус кольцевой пятнистости малины. От растения к растению он передается тлями и нематодами. Болезнь проявляется на побегах, листьях, соцветиях и ягодах. Листья становятся темно-зелеными, жесткими, морщинистыми, с загнутыми к низу краями. К осени они приобретают бронзово-коричневую окраску. Плодовые веточки деформируются, ягоды на них засыхают. Пораженные курчавостью растения растут слабо, их верхушки усыхают.

Инфекционный хлороз или желтуха малины также передается тлями. Болезнь проявляется в начале лета. Листья между жилками начинают желтеть, затем желтую окраску приобретает весь лист. Нередко поврежденные листья асимметрично скручиваются и сморщиваются. Побеги утончаются, вытягиваются в длину. Ягоды мельчают, деформируются и засыхают.

Под общим названием мозаика объединен ряд вирусных болезней малины и ежевики, переносимых тлями. Среди этих болезней наиболее распространены хлороз жилок, желтая сетчатость, кольцевая пятнистость (вирус, повреждающий, как томат, так и малину), латентный некроз. Болезни особенно сильно проявляются во влажную, прохладную погоду. Листья на поврежденных кустах приобретают мозаичную окраску разнообразной интенсивности. При сильном поражении на листьях появляются выпуклые участки, в местах желтых пятен листовая пластина утончается. Больные растения отстают в росте, их побеги утончаются, ягоды мельчают, становятся безвкусными. Нередко пораженные мозаикой кусты погибают.

Израстание или «ведьмина метла» проявляется в виде развития на одном кусте малины до сотни и более утонченных, низкорослых побегов. Листья на таких побегах с хлорозным оттенком, цветки деформированы, из них часто вовсе не образуется завязи. Кусты пораженные курчавостью перед тем, как погибнуть могут жить до 10 лет, все это время являясь источником опасного заболевания.

Израстание малины или «ведьмина метла», признаки израстания.

Учитывая, что выздоровление от вирусных и микоплазменных болезней не происходит, пораженные растения необходимо выкапывать, выносить с участка и сжигать. На место удаленных пораженных растений не следует высаживать новые растения. Закладку новых плантаций малины желательно проводить оздоровленным от вирусных болезней посадочным материалом. В главе «Размножение ремонтантной малины» подробно будет показано, что вырастить такой оздоровленный материал можно только в специализированной лаборатории и в питомнике. Важным профилактическим мероприятием в борьбе с вирусными болезнями является борьба с тлей, цикадками и нематодами.

Укоренение одревесневшими черенками

Посадочный материал готовят осенью, в октябре-ноябре. В качестве исходного сырья возьмите однолетние отплодоносившие побеги. К концу сезона они уже покрываются древесиной. Нарежьте их на черенки по тем же правилам, что и зелёные. Только на этот раз нужно удалить все листья, если они ещё остались. Ведь вегетация закончилась, заложились почки, из них и появятся молоденькие листочки будущей весной.

Осенние черенки, вместо листьев, должны иметь хорошо развитые почки

Далее можно выбрать один из способов или поэкспериментировать с обоими сразу:

1. Посадка весной после зимнего хранения. Осенью заготовленные черенки свяжите в пучки, подпишите названия сортов. Уложите в ящики и пересыпать влажными опилками или песком. Другой вариант — заверните во влажную ткань, а затем в полиэтилен, проткнув его в нескольких местах для вентиляции. Храните в подвале, холодильнике или другом месте при температуре -2… +2 ⁰C и влажности 65–70%. В марте начинайте укоренение на подоконнике, в парнике или теплице по технологии для зелёных черенков и «крапивки».
2. Посадка осенью, сразу после их нарезки. Посадите черенки на грядке с рыхлым грунтом, заглубив, так чтобы на поверхности остались только две почки. Укройте на зиму обычным для вашего региона способом: лапником, камышом, агроволокном и пр. Материал должен пропускать воздух, поэтому не используйте плёнку и подобные ей материалы.

Одревесневшие черенки, схема их посадки

Малина разрослась… Не беда!

Вместе с тем, можно использовать свойство малины разрастаться в разные стороны себе на пользу. Существует простая методика, позволяющая не только получать отличные урожаи этой культуры, но и иметь в достатке саженцы для омоложения малинника (которое, кстати, является обязательным условием обильного плодоношения из года в год).

Итак, давайте рассмотрим поэтапно, в чем же заключается суть данной технологии:

1. Приобретите саженцы приглянувшихся районированных сортов малины и посадите их в ряд таким образом, чтобы по обе стороны от него оказалось по 8-10 метров свободного места. Таким образом, малинник лучше закладывать в центре участка.
2. Как только покажутся молодые побеги, всю поросль, расположенную на расстоянии до 1,5 метра от рядка, следует вырезать, а из оставшейся сформировать новый рядок.
3. Эта процедура повторяется на третий, четвертый и пятый годы жизни плантации. К концу пятого — шестого года (в зависимости от скорости роста поросли) у вас будет пять рядков разновозрастных растений малины. Тогда же следует уничтожить первый ряд-родоначальник плантации.
4. Как только вы достигнете края участка, омоложение малины можно будет продолжить, но только уже в противоположную сторону.

Этот способ обновления посадок ягодника имеет целый букет преимуществ:

• в вашем распоряжении будут как бурно плодоносящие кусты, так и те, которые только готовятся принести первый урожай. То есть не будет такого колебания урожайности из года в год, который наблюдается при традиционном омоложении малины с помощью посадки саженцев.
• растения продолжают развиваться на прежних местах, их корневая система не травмируется, как это случается при пересадке. В итоге они реже болеют и меньше страдают от вредителей.
• почва в подобном малиннике остается супер рыхлой, так что посаженные на освободившиеся участки овощные культуры активно растут и дают прекрасные урожаи.
• а еще вам не придется тратиться на приобретение посадочного материала и ломать голову, куда же пристроить новый рядок ягод.

Какой бы способ борьбы с нежелательными малиновыми побегами вы ни выбрали, помните, что эту проблему гораздо легче предупредить, чем потом ломать спину на грядках, пытаясь приструнить распоясавшуюся негодницу. В моем случае так получилось, что мы поставили теплицу вблизи забора, по другую сторону которого находятся заросли дикой малины.

Несмотря на то, что от теплицы до забора добрый метр, мне приходится ежегодно перекапывать тепличный грунт на два штыка лопаты, чтобы выбрать проникшие в него малинные корни. И это при том, что теплица стоит на приличном фундаменте глубиной 30-40 сантиметров. Конечно, можно было бы уничтожить малину за забором раундапом, но я все же опасаюсь, что вещество как-то попадет в тепличное помещение и навредит любимым томатам. Вот и приходится мириться с подобным не радужным положением вещей…

Хотя зима еще только-только наступила, уже через какой-то месяц день начнет потихоньку прибавляться и останется совсем чуть-чуть до того, как весна постучится в наши двери. В этой связи рекомендую посмотреть видео обо особенностях весеннего ухода за этой культурой.

https://youtube.com/watch?v=mec43DHzUBE